如果說這次旅行的前三天主要是文化上面的行程，那從第四天開始毫無疑問的就是大自然之旅了。不過在前往大自然之前，我們在旗桿鎮還有一個地方要去。
當然去之前還得先吃早餐，由於Hotel Monte Vista並沒有提供早餐，我們便在Yelp上找到了這家座落於San Francisco St跟Cottage Ave街口，一間名為＂Tourist Home＂的小餐廳。1926年牧羊人加西亞（Jesus Garcia）蓋了這棟小旅館，是夏天牧羊人們聚集以及休憩的地方；當年房屋外面的手球場，如今變成了一個小院落；2014年房子被重新整修，成了今天這間風格優雅的小餐廳。
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| Tourist Home |
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| Tourist Home早餐 |
吃完早餐，我們走進了66號路博物館，其實這裡與其說是66號路博物館，不如說是Flagstaff訪客中心及小賣店。除了紀念品之外，這裡沒有任何跟66號路有關的東西，但這裡是亞利桑那州66號路護照的蓋章地點，所以必須到此一遊。
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| 旗桿鎮66號路博物館 |
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| 亞利桑那州66號路護照旗桿鎮紀念印章 |
2019年是阿波羅登月的50周年，前文提到過Flagstaff跟阿波羅計畫有著密不可分的關係，所以這幾年Flagstaff市政府也推出了相關的活動。其中一個企劃是造訪附近跟太空計畫有關的地點，如隕石坑、洛威爾天文台、火山口公園、太空地質科學中心、以及大峽谷等，蒐集三個地點的印章就可以到這個訪客中心換取精美禮品一份。我們昨天沒來，不知道有這個活動也沒有拿到印章收集卡，但是很幸運地我剛好有請隕石坑和洛威爾天文台在我的66號路護照上蓋章。服務人員看了印章，又得知我們今天就要前往大峽谷，於是便直接把精美禮品給了我們，省得我們去大峽谷後還得特地跑回來一趟。那是一個太空人造型，刻著Flagstaff以及50年紀念的鑰匙圈。
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| 鑰匙圈送人了，這是有著同樣設計的胸針 |
吃飽喝足買好紀念品，接下來就要開三個多小時的車前往大峽谷北緣。
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| Navajo Bridge - 前往北緣的路上 |
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| Navajo Bridge - 前往北緣的路上 |
大峽谷位於亞利桑納州北部，是國家公園，也是世界遺產。關於大峽谷的中文介紹在網路上可以找到一狗票，多到讓我誤以為只要是在美國待過三天以上的華人就去過大峽谷，再花時間介紹它簡直是羞辱中國人的智慧，後來發現我錯了，沒去過大峽谷的本地人還真的非常多。不過我還是覺得大峽谷沒什麼好介紹的，因為那裡的美麗難以形容，只有親眼所見才能明白。
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| 大峽谷 |
多年前曾寫過一篇稍微提到大峽谷的文章，內容是表達自己對一篇台灣人自吹自擂的新聞的感想，新聞說大安溪峽谷壯闊美麗，氣勢堪比美國的大峽谷。我對此的回應是：大峽谷長450公里，深1.5公里；大安溪峽谷300公尺（約0.3公里），深10餘公尺（約0.01公里），你在大安溪峽谷的入口處躺下來，把長度當深度看都還不到大峽谷深度的五分之一，何來堪比？在大安溪峽谷失足墜落，摔到谷底要花大約2秒；從大峽谷失足墜落則要花18秒才能抵達谷底，足足可以讓大安溪峽谷的失足者摔個三生三世十里桃花了。
不過我們不鼓勵大家失足墜落。
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| 大安溪峽谷 |
大峽谷總共分成東西南北四個主要景區，其中以西緣和南緣比較著名。西緣是印地安人保留區，有懸掛在峽谷上約1200公尺處的＂玻璃橋＂，這座橋在2007年建成的時候世界矚目，不過現在這種程度的橋在中國沒有一千也有八百，不怎麼稀奇了。南緣最早開發，也是最多遊客的地方，旅行團都是來這裡，因為這裡的景色兼具磅薄氣勢與巧奪天工，紀念館、博物館、餐廳、和小賣店都最多，如果是第一次到大峽谷，那一定得來南緣。東緣有馬蹄灣，一般旅行團會在去完南緣之後順帶一遊。北緣交通不便，遊人較少，一年裡有數個月對外關閉，所以環境保持得比較原始，適合家庭旅遊。不過也別因為這樣就覺得去北緣比去南緣高級，北緣比南緣高約300公尺，地勢較為平坦，景色雖然壯觀，卻不及南緣奇幻精彩；我個人覺得與其為了人少選擇北緣，其實在淡季去南緣更棒。
我們這次在北緣住的旅館是位於國家公園內的大峽谷北緣客棧（Grand Canyon North Rim Lodge），這是一間小木屋渡假村，建於1927年，主樓座落在懸崖邊，大峽谷的美景盡收眼底。大峽谷北緣客棧的房間平常非常難訂，一般來說需要將近一年前預訂，但今年由於新冠疫情，遊客大量減少，所以我們直到今年三月都還能訂到房間。
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| 大峽谷北緣客棧 |
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| 小木屋內部 |
我們在北緣停留了三天兩夜，期間走了三條步道。
第一條是從旅館看台出發的Bright Angel Point Trail。這是一條非常好走的水泥步道，簡單的程度就跟南緣的Rim Trail一樣，甚至更為簡單，只要不做死走出步道外，能發生意外的機率為零。步道在北緣的峭壁上往南前進大約1/4英哩，途中會經過一個小看台，中間還有一小段（大約10幾公尺吧）走在稜線上，但是兩邊都有鐵欄杆擋住非常安全。步道的終點是Bright Angel Point觀景台，是拍照的好地方。不過，就是在這麼一條簡單安全到了極點的步道上，我們目擊了意外的發生。
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| Bright Angel Point Trail |
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| 步道風景 |
在中間的小看台上欣賞峽谷風光時，我們注意到旁邊有兩個男人離開步道走上了一塊突出的峭壁，峭壁大約兩個人的寬度，本來就不是讓人行走的地方。兩人中年輕的那位比較大膽，平穩地走在峭壁上；年長的那位看起來就很緊張，幾乎是用爬的前進。我們很討厭看到這種不守規矩的人，所以一邊吐槽一邊把視線轉向另外一邊，也就在這時我們聽到了一個女人尖叫的聲音。轉頭一看，峭壁上只剩下那個年輕人的身影了。
＂掉下去了？！＂我們互看一眼，有些不敢相信。只見步道上有個女人大聲喊道：＂你在那別動，我先生去叫人了！＂而站在峭壁上的那個年輕人反而不慌不忙，輕鬆地對著下面問道：＂Mike，你沒事吧？＂似乎一點也沒有要去幫忙的意思，看來那個滑下去的人是被下面的樹叢給接住了，運氣真好。老婆看著那年輕人的態度覺得很討厭，就想離開這裡，我卻覺得看到有人跌下峽谷卻自顧自離開還挺難看的，所以雖然沒準備幫也幫不上忙，我還是提議在這等待一下。沒幾分鐘，那個滑下去的男人就自己爬了上來，看那樣子也沒受什麼傷或是驚嚇，反而是步道上的那個女人看起來更緊張。看到他沒事，我們便離開了現場，免得看著心煩。
滑下去的這個人雖然沒事，但是他也成為了接下來幾天所有遊客茶餘飯後的故事主角。我們從Bright Angel Point看台走回來時跟幾個在步道上亂跑的小孩擦肩而過，我聽到孩子們的母親在後面大叫：＂不要亂跑，你們想像剛才那個人一樣掉下去嗎？＂我想這人也不必花力氣上傳照片當網紅了，以他此時這麼高的人氣，接下來幾天一定會有很多人在網上好好地介紹他一番。
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| 一本描述峽谷遊客怎麼做死的書 |
第二條步道是Transept Trail，這條步道從旅館沿著崖邊往另外一個方向走，全長大約1.5英哩，終點處是北緣露營區，離北緣客棧最近的一家雜貨店就在這裡。我們本來並沒有準備在第一天走這條步道，只是Bright Angel Point Trail比我們想像中的短，太早回到旅館，距離看夕陽還有一段時間。這時我們有三個選擇：第一是回小木屋，但是天氣很熱，小木屋又沒有冷氣，所以這個選項不採用；第二是坐在主樓的看台看峽谷風景，但是稍微有點遮陰的位置全被佔光了，坐在那裡實在太曬，所以這個選項也不採用；那就只剩下最後一個選項──再找條步道走走吧。於是我們踏上了Transept Trail。
本來以為步道沿著崖邊走，應該跟Bright Angel Point Trail一樣會有令人震撼的峽谷風光，也是會讓有懼高症的我有一些些害怕的，但結果卻完全跟想像中的不一樣。Transept Trail幾乎都在樹林裡行走，偶爾才能看到一兩眼峽谷，是一條享受自然生態的步道。
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| Transept Trail |
第三條步道名叫North Kaibab Trail，是北緣最有名的一條步道，也是唯一一條可以走到峽谷底部的步道。我們當然沒有走到底，因為從北緣走到谷底單程14英哩，一般人的腳程大概要走7到8個小時，而且由於垂直高度下降了約8000英呎（2公里多），即使上面是涼爽的20出頭攝氏度，谷底也可能達到將近40度。再說了，要下去就要上來，往下走7小時也許還沒那麼辛苦，同樣的路要往上爬可就沒那麼簡單了。谷底有另外兩條步道可以爬上峽谷南緣，路程較短（約9英哩），但是更為陡峭，爬起來更花體力。據我所知就算是經常登山健行的人一個來回也要花上14、15個小時，像我們這種人當天來回根本是痴人說夢。谷底是有一個名叫Phantom Ranch的渡假村可以過夜，但非常受歡迎，也優先提供給騎騾子入谷的遊客，所以即使是新冠疫情期間，房間也早就被訂完了。所以我們的計畫是走1.5英哩抵達一個名叫Supai Tunnel的隧道。
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| North Kaibab步道景色 |
North Kaibab Trail同時也是一條騎騾子入谷的遊客所使用的步道，這裡明文規定，騾隊擁有道路優先權，步行的人必須遵守騾隊領隊的指示讓道。因為是騾道的關係，這裡滿地的騾子大便，可別誤以為騾子跟馬一樣是草食動物，大便不會太臭，雖然比起洛杉磯市中心那種滿地貓、狗、老鼠、以及人的屎尿味要好得多，但也還是蠻嗆的，況且有屎就有蠅，碩大的蒼蠅在身邊飛舞，感覺也真不好。
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| 步道景色 |
原本以為步道會很恐怖，但實際走下來卻覺得還好。北緣地貌原始，植被繁茂，崖邊大多有樹木生長，所以在步道上行走不會感覺就貼在萬丈懸崖邊上，對我這種有懼高症的人提供了很大程度的恐懼減緩；放眼遠眺又可以感受到峽谷的雄偉，我們時不時停下來看看遠方，拍拍照片，又跟擦肩而過的人聊聊，一路很是心曠神怡。1.5英哩真的不遠，雖然我們的腳步不算快，還是很快地就抵達了原定的目的地—Supai Tunnel。這裡是從頂上下來第一個可以補充水源跟上洗手間的地方。在大峽谷走步道最重要的就是水，因為越往下走越熱，越熱就越需要水，所以水無論如何是帶不夠的，公園方有設牌提醒，只要能補充水的地方就一定要補充。
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| Supai隧道 |
正在喝水休息的時候騾隊下來了，我本來以為騾子跟驢子一樣小小的，誰知它們一個個高頭大馬比人還高，那坐在它們背上走在懸崖邊就比我想像的還要恐怖得多。我心想將來如果真要挑戰谷底還是用走的好了，雖然騾隊在大峽谷走了近百年，至今為止還沒人騎騾摔下峽谷過，不過這不是重點，雖然腦子知道不會掉下去，但心之恐懼卻無法控制，一整天都要提心吊膽壓力實在太大了。
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| 騾子隊 |
由於走到Supai Tunnel的時間比我們預計的短了很多，我們決定繼續往下推進到Redwall Bridge。
這裡稍微提一下這些景點的名字的由來，大峽谷的岩層總共分為12層，由上到下分別為Kaibab石灰岩（2億5千萬年）、Toroweap層（2億6千萬年）、Coconino砂岩（2億7千萬年）、Hermit頁岩（2億8千萬年）、Supai沉積區（3億年）、Redwall石灰岩（3億3千5百萬年）、Temple Butt石灰岩（3億7千5百萬年）、Muave石灰岩（5億3千萬年）、Bright Angel頁岩（5億4千萬年）、Tapeats石灰岩（5億5千萬年）、Grand Canyon Super Group（8億至12億年）、以及Vishnu片岩（16億至20億年）。關於這些地質的介紹我覺得這篇中文部落格寫得很棒：
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| 大峽谷各地層示意圖 |
步道的入口是Kaibab石灰岩，Supai Tunnel是Supai沉積區的入口，而Redwall Bridge則是進入了Redwall石灰岩，所以從入口走到Supai Tunnel的這1.5英哩我們總共跨過了5千萬年的岩層，大概是人類歷史的10倍，再走1.5英哩到Redwall Bridge，又跨過了3千5百萬年。細思極恐，人類與大自然相比是這麼的渺小，又憑什麼如此自大地認為自己有能力破壞大自然？開口閉口＂How Dare You!!＂真以為自己是上帝嗎？我認為人類只會毀滅人類自己，沒有能力毀滅地球。
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| 不同岩層 |
話說回來，最下面的那個岩層是否讓你眼前一亮？Vishnu，唉呀，這可不是印度三大神尊的毗濕奴神嗎？難道大峽谷跟東方文化有什麼關係嗎？難道大峽谷的原住民是東方過去的嗎？難道大峽谷就是山海經中的海外大山嗎？台灣有個著名的旅遊節目主持人就在節目上彷彿發現新大陸似的吆喝著，然後說：＂我現在也不清楚，等我回去查找資料再跟大家說。＂最後在節目後製的旁白裡說道：＂我查了資料，兩者似乎沒有什麼關聯。＂哀了我去。
事實上你只要問問當地的人或是到介紹館裡看看，很容易得知這片岩層之所以被稱為＂毗濕奴＂，並不是因為印地安人是印度人的後裔，也不是因為毗濕奴神降臨過這裡，更不是有比人類更早的文明的證據。這裡叫＂毗濕奴＂，只是因為1880年代美國地質學家Clarence Dutton在探索大峽谷時，認為Vishnu頁岩是一片遠離人間的神祕之境，便以遠東古國之神命名的關係。
剛走過Supai Tunnel就碰上了一位公園管理員，對方問我們準備走到哪裡，並提醒我們下去多遠上來就有多遠（就像我之前說的），還說小心下面的氣溫，注意不要脫水。坦白說，公園方能做的就這麼多，立了警示牌，也派了人不斷提醒遊客要了解自身的體能狀況，不要過度自信，如果遊客仍要找死那又怪得了誰？即使如此，大峽谷每年還是要死個10幾20人。
這段路比較可以體驗走入峽谷的感覺，由於地勢變得狹窄，樹叢也減少許多，開始明白自己真的是走在峭壁的邊上，幸好高度還是我可以忍受的範圍，步道也算寬敞（大概有3、4個人寬），所以我雖然有點手心出汗，卻沒有太大的壓力。往下走過了3千5百萬年的沉積，我們來到了Redwall Bridge，雖然感覺上還可以繼續前進，但我們知道再繼續下去那回程應該就超出我們的體能了。那些死在路上的都是去程覺得很容易，而沒花腦子想想回程的人，所以他們也就一去不回，成為峽谷的一部分了。
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| 從Supai隧道繼續往下走 |
Redwall Bridge這裡沒有遮蔭，並不適合休息，所以我們很快地補充了一下水分，便轉身踏上回程。古人誠不欺我，往上走的困難程度比起往下可不是難個一倍兩倍，那感覺是完全不一樣的，從Redwall Bridge走回Supai Tunnel這短短1.5英哩，我們平均走一兩百公尺就要停下來喝口水、喘口氣。時間漸漸接近中午，氣溫不斷地升高，烈日當空，幸好我們帶著帽子才沒被曬得頭暈目眩，不過帽子也被滿頭的汗水浸濕，罩在頭上挺不舒服的。從Supai Tunnel走下來只花了不到半個小時，走回去卻要一小時，兩瓶水被喝得精光，全身汗流浹背，而要回到步道的入口還有一半的路程呢。
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| Redwall Bridge |
在Supai Tunnel把水裝滿，又休息了20分鐘，才準備好繼續往上走。後面這一段路我只能用＂怒火中燒＂四個字來形容，那是一種好像怎麼走也走不到頭的感覺。其實這段路的坡度沒有那麼大，也並沒有那麼難走，我會累到想發脾氣純粹是因為體力不夠好，如果將來有打算走到谷底，一定要先把體能訓練上來才行。步道上的騾糞臭味刺激著我的鼻腔，我實在很想大叫，但看到有人走下來還是要微笑地打招呼，我這才發現自己竟然可以這麼虛偽呀。
我們終於在中午12點回到North Kaibab Trail的步道入口，這裡可以裝水，我狠狠地灌了三瓶水才取回力氣開車回到旅館。回到小木屋沖了個澡，心想這下該好好犒賞一下自己了，我們去酒吧買了雞尾酒跟啤酒，然後在懸崖邊的看台上找了個好位置，微醺地度過運動後的優閒時光。
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| 北緣客棧看台 |
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| 雞尾酒和三明治，優閒的午後時光 |
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