在2022年的傳教堂之旅中，我們第一次造訪了這個在舊金山南邊約15英哩、名為Pacifica的海濱小鎮。雖然之前也曾開車經過這裡，但是從沒將這當作一個旅遊走訪的景點，直到我認識了鳳凰衛視美洲台的旅遊節目主持人──馬雪喬。
馬雪喬是旅遊節目《悠遊全攻略》的主持人，三月份她來尼克森圖書館做節目時剛好有幸與之認識，並開始接觸悠遊全攻略這個節目。幾集看了下來，發現這個節目出乎我意料的好看，節目內容精采，主持人的介紹言之有物，可以看出團隊的用心。我跟妻子都是對旅遊相關的節目、短片、以及文章非常挑剔的人，但悠遊全攻略完全符合我們的口味，所以我們一個晚上就將所有放在Youtube上的影片全部看完，其中有兩集就介紹了Pacifica，而看完之後老婆立刻要求我將Pacifica排進3月底4月初的傳教堂之旅中。
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| 鳳凰衛視台－悠遊全攻略 |
Pacifica建市於1957年11月22日，是由9個地方小鎮──Fairmont、Westview、Pacific Manor、Sharp Park、Fairway Park、Vallemar、Rockway Beach、Linda Mar、和Pedro Point所聯合組成的，城市名稱由居民所票選出來（第二高票是「Coastside」），其靈感來源是1939 – 1940 年在舊金山所舉辦的金門國際博覽會（Golden Gate International Exposition）中那尊由雕刻家Ralph Stackpole所製作、高25公尺的Pacifica女神像，而這個女神的頭像也在1960年成為Pacifica的市徽。
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| 1939金門國際博覽會 |
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| Pacifica市徽 |
雖說建市只有短短70年，但北美洲的原住民歐洛尼族（Ohlone）從6000多年前便已經在此地發展。西元1769年，西班牙總督迪波拖拉（Gasper
de Portola）在尋找蒙特利灣（Monterey
Bay）時因為大霧誤打誤撞地來到此地，稍事休憩之後，他率領眾人登上東北方的高點（今天的Sweeney
Ridge）進行勘查，在此，他們發現了舊金山灣，成為了最早發現舊金山灣的歐洲人。不過舊金山灣並非迪波拖拉他們所尋找的地點，所以他們做了簡單的紀錄之後便回頭往南，總算找到蒙特利灣。數年後，西班牙軍隊跟傳教堂的隊伍正式來到舊金山，建造了舊金山傳教堂及軍營，開始長期的發展，而Pacifica這個區域則成為了供給舊金山地區糧草的農牧中心。
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| 西班牙人發現舊金山灣 |
1821年墨西哥從西班牙手中獨立，接下來幾年西班牙傳教堂產業被充公，土地被分封給墨裔加州人，於是加州出現了許多莊園主，而Pacifica這一帶則被分封給了一個名叫Francisco Sanchez的望族。1846年美墨戰爭開打，這場戰爭以美國的勝利作為結束，加利福尼亞也成為美國的領土。1848年加利福尼亞發現黃金，緊接著就爆發了淘金熱潮，大量美東移民湧入舊金山地區，逐漸掌控了加利福尼亞的政治跟經濟，終於在1850年，加利福尼亞宣布加入聯邦，成為美國第31州。
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| 墨西哥統治下的上加利福尼亞總督旗 |
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| 加州州旗 |
這樣說來，Pacifica確實是傳教堂之旅中不應錯過的行程。
由於時間的關係，我們3月底4月初的這次旅行只安排在Pacifica待一天一夜，預計4月1號下午抵達Pacifica，住一個晚上，並於第二天下午離開Pacifica前往Santa
Rosa。
其實我們此次造訪並不準備太著墨於Pacifica的歷史跟人文，只是想在這個度假休閒的海濱城市吃喝放鬆一番，所以我們計畫的行程是第一天抵達後去悠遊全攻略中提到的本地啤酒廠品嘗啤酒順便吃晚餐，第二天上午去那獨一無二的、就蓋在沙灘上的Taco
Bell吃早午餐，然後去尋找幾個當年海岸鐵路（Ocean
Shore Railroad）的老車站，再去由火車車廂所改造的P-Town
Coffee & Tea喝杯咖啡，等到下午1點Pacifica
Coastside Museum開門之後去參觀一下，便可以啟程離開。計畫是很好，只是最後完全亂套。
第一天抵達時就因為我的兩個失誤而讓行程亂了套。我第一個犯下的錯誤是找錯啤酒廠，我以為節目中所介紹的啤酒廠是Pacifica
Brewery（PB），所以行程安排的是它，但其實節目介紹的是Pedro
Point Brewing （PPB），雖然之後證明幸好犯了錯誤，不過當天晚上老婆對於沒能去到Pedro
Point Brewing還是有點介意。在選錯啤酒廠的錯誤下我又犯下了第二個失誤，那就是搞錯啤酒廠的關門時間。不知道是粗心大意還是怎麼的，我明明在安排行程時確信Pacifica
Brewery的關門時間是晚上九點，怎知到了當天再看卻變成了八點，別看只差短短一個小時，就這點差距就讓我們從悠閒的前往Pacifica變成了趕路，老婆本來就嫌我開車過猛，這一趕路就讓她更擔心，也對我最近安排行程的能力有了微詞。
雖然說亂了套，也有點可惜沒有去成Pedro
Point Brewing，但我們還是在下午6點半左右抵達了Pacifica，並且在Pacifica
Brewery享用了一頓很滿意的晚餐（加啤酒），尤其當我們幾個月後終於去成Pedro
Point Brewing時發現他們沒有提供餐點，更是慶幸當初錯找到了Pacifica
Brewery，否則以Pacifica所有的餐廳商店都在九點前關門的情況來看，那天晚上可得要餓肚子了。
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| Pacifica Brewery |
在Pacifica
Brewery我們點了芥末烤雞翅跟BBQ
Pizza，飲料方面老婆點了Beer Flight（4杯5 Oz的酒，$12美金），我則點了他們的招牌雞尾酒PB
Blackberry Smash，也就是這時我們知道自己找錯店了，首先是老婆點的4杯酒──Perfect
Conditions（Hoppy Pilsner）、Around
Tunbridge Wells（English
Style Pale Ale）、Pacifically（West
Coast IPA）、以及Pride
of Madeira（Hazy
Double IPA）都是悠遊全攻略上沒有介紹的，而節目中有介紹的啤酒這裡都沒看到；第二點是因為Pedro
Point Brewing沒有雞尾酒，但這裡卻有。另外還有一點比較可惜的是這裡沒有什麼口味偏重的啤酒，如Stout或是Porter，但是它們家啤酒的清爽口感確實很搭配Pacifica海濱微涼的夜晚。
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| BBQ Pizza |
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| Beer Flight |
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| PB Blackberry Smash |
吃喝到一半時注意到一款名為Pat-A-Cake的啤酒，這是以一款Pastry
Stout，而Pastry
Stout的特色就是甜，跟甜點一樣甜。Pacifica
Brewery的這款Pat-A-Cake是在Stout啤酒中加入可可粉、椰子粉、以及肉桂，所以喝起來基本上就是一杯液體狀的巧克力慕斯蛋糕，很獨特的風味，但太濃郁了，想像把蛋糕喝下去的感覺，很有趣吧。
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| Pat-A-Cake |
第二天是個好天氣，我們在旅館簡單用完早餐之後便出去尋找當年海岸鐵路的火車站。海岸鐵路公司成立於1906年，旨在建立一條從舊金山出發南行，沿著海岸線抵達聖塔克魯茲的輕軌鐵路。
20世紀初的美國從農業社會轉變為工業社會，工業的發展推動了城市化的進程，人口大量湧入城市，社會結構也發生改變。由於工業革命造成社會財富增加，原本只有貴族才能享受的文化跟休閒活動也走向大眾化跟通俗化。就像現在的年輕人都說自己的興趣是旅行一樣（因為有錢有閒），當年那些脫離了農業社會那種一周工作七天的新興中產階級也開始在周末攜家出遊。再想像一下現在許多人將太平洋海岸公路掛在嘴上的模樣，當年那個沒有汽車的時代，一條海岸鐵路似乎毫無疑問可以吸引許多的遊客。
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| Ocean Shore Railroad海報 |
夢想很美麗，現實很殘酷，這條海岸鐵路才剛開始蓋沒多久就碰上了1906年的舊金山大地震，8.1級的地震改變了海岸線，也將4000多英尺的鐵軌以及諸多器材掃入海中，除此之外，剩下的鐵路也大多彎曲變形，有些路段因為地形改變的關係變得像雲霄飛車一般。海岸鐵路公司無法從本次災難中復原，許多投資者決定抽身止血，公司也只有將鐵路原本的雙軌電車規模降成單軌蒸氣列車。
1907年鐵路建設再開，鐵道沿著海岸繞過Rockway Beach，再往上一路爬上San Pedro Point（在此地蓋了Tobin車站），接著經過整條鐵路中岩石最堅硬的路段轉過Shelter Cove Beach來到Pedro Point。他們在Pedro Point打了一條長354英呎長的隧道來到Devil’s Slide高700英呎的懸崖邊，而這個地方既然叫做Devil’s Slide（惡魔滑坡），可想而知不是什麼穩定的路段，1916年此地的某次嚴重滑坡讓公司損失了超過30萬美元。
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| Devil's Slide |
海岸鐵路從來沒有真正意義上的完成過，它北邊從舊金山下來抵達Tunitas
Glen，南邊則從聖塔可魯茲上來抵達Swanton，而在Tunitas
Glen跟Swanton中間的這26英哩則一直沒有完成。1920年，由於汽車的發展以及海岸一號公路的建設，海岸鐵路遭到時代淘汰。
我們先去了位於San
Pedro Point的Tobin車站，位於Danmann
Ave跟Shelter
Cover交叉的T字路口，這個車站如今被改成一個私人住宅，還有Private
Road的警告牌，提醒不可以擅自將汽車開進Shelter
Cove，也不可以隨便靠近私人產業。我們在房子外面碰上了屋主的朋友，雖然不能進入房內參觀，但是得到同意可以站在房外欣賞海景，也算是體驗一下當年在這等車的人所看到的風景。
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| Tobin 車站舊址，如今是私人住家 |
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| Tobin車站旁的海岸線 |
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| Tobin車站老照片 |
在前往另外一個車站前，我們先按照計畫到海灘上的Taco Bell吃早午餐。這間Taco Bell叫做Taco Bell Cantina，Cantina是小酒館的意思，表示這裡有賣酒精類飲料，不過我聽說並不怎麼樣。雖然說建在沙灘上很有特色，可以坐在室外用餐區看人衝浪戲水，但是Taco Bell就是Taco Bell，食物上倒是跟其他地方沒什麼不同。這裡有賣紀念品，我就順手替老婆買了件T-Shirt當作到此一遊的紀念。不過這間Taco Bell由於風景優美，甚至還有人在此拍婚紗照。
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| Taco Bell Cantina Pacifica |
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| Taco Bell Cantina後方沙灘 |
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| Taco Bell Cantina戶外用餐區 |
我們參觀的另外一個車站是Vallemar車站，這間車站的房舍還保留了下來，但如今是一間餐廳。雖然在本地來說好像是間還算不錯的餐廳，但菜色並非很有地方特色，也沒有很令人驚豔，所以我們沒打算在此地用餐。況且上午餐廳也不開門，所以我們就在外面拍了幾張照片。
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| Vallemar車站舊址，如今是餐廳 |
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| Vallemar車站老照片 |
Vallemar旁邊就是用瞭望車廂改造的P-Town
Coffee & Tea，也是我們在悠遊全攻略上看到的網紅打卡咖啡店。興沖沖地走到門口，卻看到「店主到紐約去了」的告示，挖咧，白跑一趟，行程又亂套……
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| P-Town Coffee & Tea |
因為P-Town Coffee & Tea沒開的原因，我們的時間變得有些尷尬（其實後來知道就算它開了我們的時間還是很尷尬，因為這裡並非是個可以悠閒坐著喝咖啡的咖啡廳），這時間去Pacifica Coastside Museum太早，但是時間又不夠到比較遠的地方走走再回來，此時正好看到P-Town Coffee & Tea對面有條步道，想說乾脆就隨便走走吧。
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| P-Town Coffee & Tea 對面的步道 |
步道的旁邊被整理成了一個一個小小的花園，好像是本地人各自認領了一小塊地來拈花惹草，看起來五花八門、各有巧思，一邊走一邊看，其實還蠻賞心悅目的。走到步道的盡頭可以爬上一個小山丘，此處視野良好，可以鳥瞰整個Pacifica的海岸線。
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| 各式各樣的小花園 |
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| 爬上山坡 |
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| 山坡上看Pacifica的海岸線 |
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| Pacifica海岸線 |
本來只想隨便走走，結果這麼一整也走了一個半小時，是時候去參觀Pacifica Coastside Museum了。
Pacifica Coastside Musuem的建築物是一棟建於1910年的長老會教堂，這棟教堂雖然隨著時代演變不斷地改變用途，但一直是Pacifica市的中心象徵。二戰前後，這裡被用做醫療中心；1983年，這裡又變成當地警察總局；2003年，Pacifica歷史協會進駐，將這裡用作介紹當地歷史文化的博物館。這個小小的本地歷史博物館從新冠疫情後每周對外開放兩天（星期四跟星期六），而且開放時間僅有1點到4點這短短3個小時。其實我想最主要的原因還是找不到義工來招待訪客。
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| Pacifica Coastside Museum |
博物館共有兩層，一樓是不定期替換的臨時性展覽，內容主要是比較近代、鮮為人知的歷史；二樓則是永久性展覽，展出Pacifica最具代表性的歷史，比如說歐洛尼族原住民、傳教堂、以及海岸鐵路等。博物館的展出大多是閱讀版跟照片，文物比較少，畢竟這裡也只是個地方博物館。二樓一套精美的城市火車模型以及一樓的Pacifica女神仿像算是整個博物館最吸睛的物件。
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| 海岸鐵路模型 |
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| 女神雕像，老婆，跟義工太太 |
在一樓的展示中我們稍微了解了Pacifica的農牧業。Pacifica從傳教堂時代起就是個糧倉，淘金熱時期，許多美東移民也來到Pacifica發展農業跟畜牧業，1880年代，義大利移民在此種植白花菜和球莖甘藍等作物，而其中最有名的則是洋薊（Artichoke），有傳說Pedro
Point是全美國洋薊的發源地。20世紀初建設的海岸鐵路除了作為旅遊用途之外，也幫助了Pacifica跟舊金山之間的產品運輸。
除了農產品，Pacifica的奶酪也很有名，或者說應該要很有名。根據Pacifica歷史協會的說法，其實世界知名的蒙特利傑克起司（Monterey
Jack Cheese）應該要被稱為帕西菲卡傑克起司（Pacifica
Jack Cheese）才對，因為這種顏色呈象牙白、質地柔滑細嫩、口味溫和且帶有香濃奶香與乳酸味的起司事實上是由一名於1888年移居到Pacifica的義大利移民──Stefano
Mori開始製造的，相傳Mori製作起司的流程後來被一位名叫Baldocchi的友人偷走並帶到了蒙特利地區，並與當地的一名奶酪商人David
Jack聯手將這種起司商業化，並註冊了專利商標，於是這種起司就被命名為傑克起司（Jack
Cheese），又因為世人都以為就是蒙特利的傑克發明了這種起司，也就將它稱為蒙特利傑克起司。為了讓世人知道傑克起司的源頭，Pacifica歷史協會使用了Stefano
Mori的食譜製作帕西菲卡傑克起司對外販售，並且每年舉辦帕西菲卡傑克起司創意大賽，用起司創造出不同的創意料理。
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| Pacifica Jack Cheese |
二樓的展覽以還算平和的方式介紹了傳教堂的發展，我們在此得知了Pacifica跟傳教堂、以及西班牙軍隊之間的密切關係，知曉了Sweeney
Ridge上有一個當年迪波拖拉發現舊金山灣的紀念碑，也知道了在Pacifica的市民活動中心停車場裡有一尊迪波拖拉的雕像。Sweeney
Ridge這次是沒時間去了，但雕像我們還是特地在北上去Santa
Rosa前折回去看了一眼，因為就如我之前所說的，誰知道這些東西什麼時候就會被砸掉呢，你以為我在開玩笑嗎？之後我會向你證明這一點都不是開玩笑的。
雖然關於傳教堂的介紹大致是公平的，但其中有兩點我實在無法消化。第一點是提到傳教堂曾經承諾原住民有一天會將土地歸還給他們，但是後來墨西哥政府將傳教堂的土地充公並分封給自己的權貴時，傳教士們卻完全不遵守當年與原住民之間的承諾，也不盡力跟墨西哥政府要求把土地歸還原住民。我不禁想到，他們的土地都被充公了還能遵守什麼承諾呢？而說到盡力跟墨西哥政府要求，如果墨西哥政府真的會聽，又怎麼會強制充公他們的土地呢？第二點則是提到1851年首任加州州長Peter
Burnett頒布的印第安管理暨保護法（Act
for the Government and Protection of Indians），這是一個將奴役跟屠殺原住民合法化的法令，是一個不堪入目的黑歷史，但這又跟傳教堂發生什麼關係？
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| 關於原住民遭受欺壓的黑歷史的介紹 |
其實說白了，這種所謂政治正確或是轉型正義的奇特現象，完全是因為既得利益者必須拿出一個特定族群來頂罪，才能隱藏其實他們的祖先才是真正靠迫害弱勢團體而得到了大筆利益，讓他們的家族今天有足夠的資源在各界發光發熱的事實。而跟著他們搖旗吶喊的人群裡，有些是想跟著分一杯羹，有些則純粹是無腦阿Q，砲灰而已。
我們在博物館裡買了一磅帕西菲卡傑克起司，又去迪波拖拉的雕像前拍了照片，之後帶著對歷史深深的感觸，驅車前往Santa
Rosa，準備參加今晚在Charles
M. Schultz Museum（史奴比博物館）的會員活動。
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| 迪波拖拉雕像 |
上一章：加州傳教堂番外篇：聖安東尼輔助傳教堂（Asistencia Mission San Antonio de Pala）
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