因為北極圈的行程被往後推了一天，造成我們在費爾班只剩下3天的時間，而剩下的行程還有費爾班遊客中心（Morris Thompson Cultural And Visitors Center） （Museum of the North） （Ice Alaska Ice Art World Championships） （Sirius Sled Dogs） （Chena Hot Springs）
費爾班遊客中心、北地博物館、冰雕公園、極光小木屋及狗拉雪撬、以及珍娜溫泉
我們選定的第一個的地點是費爾班遊客中心。它位於費爾班的市中心，建於2008年，由美國國家公園管理局所管理。
費爾班遊客中心
記得2010年走進這間遊客中心時，第一個反應是這裡實在是太寒酸了，除了幾份旅遊地點的傳單之外好像沒有其他東西，禮品店還要中午才開門，讓人搞不清楚這個遊客中心是開來做什麼的。
費爾班遊客中心
不過轉個彎之後竟是別有洞天，展示區一開始呈現出春季的景色，還撥放著山風流水的聲音。繼續走下去會碰到一間代表夏季的小木棚，木棚的左邊是個殺魚台，擺放著殺魚刀跟鮭魚的切片，切片血淋淋的看起來幾可亂真；木棚的右邊則掛著許多假的鮭魚切片，好像是主人在外面風乾鮭魚以當儲糧。穿過了木棚之後則是秋天的景色，棕熊的標本旁邊擺了一個小帳篷，讓遊客看起來好像有人在這裡觀察阿拉斯加的生態。走道的盡頭則是一棟木屋，從木屋的窗戶看出去是一片白雪，象徵著阿拉斯加冬季的死寂。木屋的另一頭有一個小空間，幾台電視播放著一部介紹著阿拉斯加春夏秋冬四季美景的影片，片長只有五分鐘左右，很值得一看。
費爾班遊客中心－春之展示區
費爾班遊客中心－夏之展示區
費爾班遊客中心－秋之展示區
費爾班遊客中心－冬之展示區
旅客中心的展示區空間很小，但卻讓遊客走過了阿拉斯加的四季變換，也展示了一些原住民的手工藝品，雖然規模跟北地博物館不能相比，可是我覺得它的親和力卻遠高於北地博物館，讓人有回味的空間。
原住民手工藝品
原住民手工藝品
不過這並非我執意要將費爾班遊客中心排進行程的原因。除了個人對其的喜愛之外，費爾班遊客中心還有一樣我們極欲取得的東西──極光證書。其實這個東西就跟北極圈證書一樣，並不能證明什麼，也不需要它來證明什麼，但是留個紀念總是好的。
費爾班遊客中心的極光證書
費爾班遊客中心的北極圈證書
晚上，又到了跟極光約會的時間。下午5點，Sirius Sled Dogs的工作人員到旅社接我們前往小木屋，同行的還有另外一對白人小情侶，年齡大概20多歲或是30出頭左右。根據計畫，我們抵達小木屋後會先吃晚餐，大概在晚上7、8點時進行狗拉雪撬的活動，之後屋主會讓我們自由使用小木屋的客廳跟廚房，我們可以隨時進出小木屋欣賞極光。工作人員會在大約2點將我們送回旅館。
Sirius Sled Dogs極光小木屋
一進小木屋，迎接我們的是4、5條雪撬犬，包括了雪撬犬三傻中的哈士奇跟阿拉斯加。哈士奇在中國被稱為二哈，各種讓人忍俊不禁的表情讓人不得不承認它就是雪橇三傻中的搞笑擔當！不過扣除那些搞笑行為之外，我覺得哈士奇其實還蠻帥氣、或是說美麗的，是屬於那種不開口說話是個大美女，一說話就完蛋了的那一型。這些狗非常友善，在我們身邊繞來繞去，完全不會給人任何壓力。但屋主還是提醒我們不要太過放鬆警惕，因為他們的年齡都不大，有幾隻還以為自己是小小狗，喜歡跳到人身上討拍，六七十磅的體重壓在身上不是好玩的。
小木屋裡的狗群
晚餐是阿拉斯加麋鹿香腸稀飯，這應該也算是「野味」吧。我不記得晚餐除了稀飯外還有什麼，但我記得屋主煮了一大鍋稀飯放在爐上，讓我們之後看極光時肚子餓有東西吃。小木屋裡還準備了咖啡、茶、熱可可等，另外還有一些簡單的零食。
吃完飯就是期待已久的狗拉雪撬活動了。狗雪撬是北方極地生活的特色之一，也可以說是來極地旅遊的人必然會參加的活動。阿拉斯加的狗雪撬公司成千上萬，有些是大型公司經營，有些則是個人養了幾十條狗就做起生意來了。不同的狗雪撬公司有不同的體驗，有的只是坐在雪撬裡由專業人士操控，有的則會讓客人自己嘗試操控。有的只在專門的場地裡跑跑，有的則會在風景優美的地方進行。
至今讓我印象最深刻的還是2010年來費爾班的那次狗拉雪撬活動，我當年的日記是這麼紀錄的：
電視上、雜誌上常常看到狗雪橇，我們也已經親眼看過狗雪橇大賽了，可是狗雪橇坐起來到底是什麼滋味呢？今天終於要正式來感覺一下了。
我在網路上找到這家叫做Alaska spirit walk的狗雪橇公司，覺得價錢還算合理。我們的導遊名叫瑪莉安，她駕駛著由六隻狗拖著的雪橇帶我們進入森林，五隻是哈士奇或阿拉斯加雪橇犬混血種，瑪莉安有跟我一一介紹他們的名字，但我忘得很快，差不多她說完我就忘了，只記得我們的隊長，唯一一隻不是阿拉斯加或哈士奇種的狗叫做Juno。我們在森林裡面穿梭，有時候路很寬，有時候卻窄到就跟我們的雪橇一樣寬，狗兒們跑得忽快忽慢，尤其他們最喜歡在窄小而崎嶇不平的道路上加速，雪橇因此顛簸跳躍，有時候還會小小地騰空一下，這感覺就像雲霄飛車一樣，刺激過癮。
可惜這家公司在2017年的時候已經不營業了。
2010年Alaska spirit walk
2010年Alaska spirit walk
Sirius Sled Dogs的狗雪撬活動在晚間進行，這倒是挺特殊的，而且地點是小木屋的後山，跟在封閉場地進行比起來更加有趣一些。活動的方式也很有趣，遊客分為兩人一組，一人坐在雪撬裡，另外一人駕駛，而在駕駛的遊客後面還有專業的人士輔助駕駛（其實誰才是輔助一目了然）。整個行程大約1小時，中間會讓乘客和駕駛換手。
VIDEO
在美國，我們常聽人說「亞洲人不會開車」，這是一個極具種族偏見的論點，但很不幸的是我就是這個論點的負面實證。這次狗拉雪撬的活動中，我應該是4個人中唯一翻了車的，輔助駕駛的先生都傻眼了。不過，也託我翻車的福，我們在外面多待了幾分鐘，因此在雪地奔馳的時候看到了極光的出現。
在活動中看到極光出現
活動結束回到小木屋，屋主替我們在極光下跟狗兒們合照。
與狗兒和極光的合照
今晚是連續第4天看到極光，會不會看了太多次都覺得看膩了呢？關於這個問題我是這麼想的，你會不會因為跟心儀的女孩連續約會4次就感覺膩了呢？我想答案見仁見智。對於我來說，今晚極光女神的出現依舊讓我興奮不已。而且，今晚女神換了一番打扮前來跟我們約會。
天頂的極光
相比於前一晚綠、黃、白的混合色彩，並且光芒的尖端帶點桃紅色的極光，今晚的極光是真正的色彩分明、光鮮亮麗。豔麗的桃紅色佔據了極光的大半，就像是女神畫上了鮮豔的濃妝赴約，告訴我們：「本姑娘天生麗質，濃妝淡抹兩相宜！」而且今晚的極光女神比之前任何一晚都要活潑、都要長久。她身形婀娜、舞姿曼妙，當你以為她已經要消失了，卻又突然亮了起來；當你看到她在這頭淡去了身影，卻又在另外一頭絢爛了起來。我看著極光閃動，不知怎麼想起了《老殘遊記》裡《王小玉說書》那段。
……五臟六腑裡，像熨斗熨過，無一處不伏貼。三萬六千個毛孔，像吃了人參果，無一個毛孔不暢快。唱了十數句之後，漸漸的越唱越高，忽然拔了一個尖兒，像一線鋼絲拋入天際，不禁暗暗叫絕。那知他於那極高的地方，尚能迴環轉折。幾囀之後，又高一層，接連有三四疊，節節高起。恍如由傲來峰西面攀登泰山的景象，初看傲來峰削壁千仞，以為上與天通。及至翻到傲來峰頂，才見扇子崖更在傲來峰上。及至翻到扇子崖，又見南天門更在扇子崖上。愈翻愈險，愈險愈奇。
那王小玉唱到極高的三四疊後，陡然一落，又極力騁其千迴百折的精神，如一條飛蛇在黃山三十六峰半中腰裡盤旋穿插。頃刻之間，周匝數遍。從此以後，愈唱愈低，愈低愈細，那聲音漸漸的就聽不見了。滿園子的人都屏氣凝神，不敢少動。約有兩三分鐘之久，彷彿有一點聲音從地底下發出。這一出之後，忽又揚起，像放那東洋煙火，一個彈子上天，隨化作千百道五色火光，縱橫散亂。這一聲飛起，即有無限聲音俱來並發。那彈弦子的亦全用輪指，忽大忽小，同他那聲音相和相合，有如花塢春曉，好鳥亂鳴。耳朵忙不過來，不曉得聽那一聲的為是。正在撩亂之際，忽聽霍然一聲，人弦俱寂。這時臺下叫好之聲，轟然雷動。……
雖然極光沒有聲音，但她舞動的姿態，卻帶給我像王小玉說書一樣的體驗，層層疊疊、百轉千迴。
極光小木屋之夜
極光小木屋之夜
極光小木屋之夜
極光小木屋之夜
雖然極光一直沒有消失，我卻不可能一直待在室外，費爾班的夜晚雖然比起凍腳丫營地和Wiseman溫暖很多，但依舊是華氏10度、攝氏-10度左右，久待還是承受不住。所以我每隔幾分鐘就要回到屋內取暖，順便喝點咖啡。為了減低光害，屋主將燈全部關掉，只留下壁爐裡的火焰。客人們坐在面對大窗戶的沙發裡，熱飲就擺在面前的茶几上，透過窗戶欣賞極光，好不愜意。
極光下的小木屋
這個畫面想像起來很美好吧？相信很多人都認為自己在這樣舒適的環境下可以待一整天，盡情享受現代人難以擁有的寧靜和悠閒。但如果你是其中的一人，而今年又不超過50歲，那我只能說你可能不太了解自己，或是說太不了解自己了。現在的年輕人在想像這樣的畫面時，其實已經無意識的將最重要的附加條件──網路──加上去了。
也就是說，其實他們心裡是這麼想的：「如果可以讓我在這種美麗舒適的環境下，一邊翻小紅書、一邊刷抖音、一邊發朋友圈，那我可以待一整天，盡情享受現代人難以擁有的寧靜和優閒。」
為什麼我會這麼尖酸呢？因為就在我享受著這樣的氛圍時，另外那對小情侶卻提出了想回旅館的要求。我們本來預計在小木屋待到凌晨2點，今晚的極光如此美麗，小木屋內又是如此舒適溫暖，在這麼一個輕鬆愜意又美好的環境中，他們卻想離開。因為他們覺得極光已經看到了，在這裡又沒網路，坐久了真有點無聊，還不如回旅館去休息。
我在之前的談話中得知今晚是他們抵達阿拉斯加的第一晚，之前沒看過極光，極光剛出現的時候他們兩個比我們還興奮（畢竟我們已經看4個晚上了），拼命拍照，但才短短幾小時，當他們發現自己的美照無法立刻發到朋友圈後，就覺得無趣了。這就是在速食文化下成長的一群人，他們並非真的享受寧靜和悠閒，他們享受的是別人對他們享受寧靜和悠閒的羨慕，這才是最重要的。
工作人員不可能分兩次送我們回費爾班，所以當他們提出想回去時，我們只有兩種選擇。一種是拒絕，堅持待到2點，那結果是氣氛會變得非常糟糕，因為他們兩位都已經睡過一覺了，非要他們繼續待下去，他們要嘛就是不爽繼續睡覺，要嘛就是整點妖蛾子讓我們也不爽。另外一種就是雖然不高興，但同意提早回費爾班。衡量一下，我們也只好選擇答應。
也許有人會這麼說：「人家也就是提出個意見而已，難道都不能提出來討論嗎？」錯了！所謂提出來討論，是你很客氣地來對我說：「這是我的意見，請問你怎麼想？」或是「跟你商量一件事情，這樣做你覺得是否可行？」絕對不是直接跳過我跑去向小木屋主人提出結束的要求，然後要小木屋主人來跟我們商量。
這就是我後來非常討厭跟團、甚至是自己跟朋友組個小團出遊都不願意的原因。我無法保證所有成員都認可我的安排，我甚至無法保證是否所有成員都不會是那種一開始同意安排，但有點什麼事情就要求其他人配合的人。一但團體裡有這種人，基本上其他成員得配合他們已經是板上釘釘的事情。為了降低風險，最好的方式就是只跟最親近的人一起出遊，因為只有最親近的人才懂得配合是互相的。而且無論怎麼互相配合，有些事先訂好的規矩就是規矩，除非情況及其特殊，否則沒有道理要求更改規矩來配合你。
極光淡去後的星空
我們在費爾班第6天的行程結束了，明天前往珍娜溫泉。
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