2022年8月途風老砲黃石之旅 - Day 4-1 - 大堤頓國家公園、傑克森湖畔旅社

昨天，黃石公園的行程正式結束了，從今天開始，途風老砲黃石團將展開新的篇章，進入旅行的後半段──大堤頓國家公園（Grand Teton National Park），又稱「大奶奶國家公園」。

大堤頓國家公園海報

早上洗漱完畢以後，我們先到旅館的餐廳吃早餐。跟黃石公園的格蘭特村旅店不同， Holiday Inn有包含早餐，而且還不是那種只有冷麵包跟玉米片的大陸式早餐（Continental Breakfast），是有培根、香腸、炒蛋、以及馬鈴薯等熱食的美式自助早餐。

在老砲團裡我們兩個算起得很早，是第一組抵達餐廳吃早餐的人，但跟其他的旅行團比起來又似乎不夠早，因為此時已經有兩團人在這用餐了。用餐期間跟服務人員聊了兩句，她說這兩天旅館都要接待超過三個以上的旅行團，但由於現在是後疫情時代，人手嚴重不足，早上餐廳只有兩個服務人員，真的不輕鬆，因此她告訴我們盡量趁人不多的時候多喝幾杯咖啡，不然到時候他們兩個可能因為忙不過來而怠慢了我們的咖啡續杯。

吃完早餐，剛好看到老砲團的另一組客人進來，我看了一下手錶，現在已經快8點了，才只有兩組團員下來吃飯，看來昨晚可能真如老砲預言的，大家熬夜發朋友圈，所以今早都爬不起來了。我們跟對方打了聲招呼後離開餐廳，老婆回到房間休息，我則到郵局寄明信片。

西黃石明信片

9點10分，所有團員到齊，就如之前講過的，在準時這點上老砲團的團員還真的沒話說，旅行已經到第4天了我們都還沒碰過因為團員遲到而造成行程延誤的事情，令人點讚。

從西黃石小鎮到大堤頓國家公園最合理的路線是穿過黃石公園，所以我們又從西門回到園內。雖然是後疫情時代，黃石公園的遊客比往年要少，但上午9點要進園還是很不輕鬆，車輛大排長龍，等我們好不容易穿過黃石公園進入大堤頓公園園區時，已經是將近下午1點了。

大堤頓國家公園簡介

大堤頓國家公園成立於1929年，宗旨是保護堤頓山脈的主要山峰及周圍湖泊。它的成立時間在全美63個國家公園中排名第19，也算是前段班的。

也許有些人會好奇為什麼我在遊記一開始說大堤頓國家公園又叫做大奶奶國家公園，因為大提頓中的堤頓（Teton）這個字並非源於英文，而是法文的téton。據說早期的法國探險家看到了堤頓山脈的三個主峰的第一個反應就是「奶（Boob）」，而且是「大奶奶」，所以他們就戲稱這三個山峰是「les trois tétons（三個奶奶）」，téton這個字在法文裡就是奶奶的意思。後來這個叫法就被延續下去，最後演變成了Grand Tetons（大奶奶）。

網路上盛傳堤頓山脈的主峰「堤頓山」就是派拉蒙電影公司標誌上的那座山，但其實派拉蒙公司澄清過那個標誌只是隨手畫的，並非是哪座山峰的照片，甚至連可能的作畫參考物都不是堤頓山，但這種事情只要有一個人說了，就會有一百個人抄，結果好像就真是那麼回事一樣。放在以前，這種行為叫做「學術汙染」，但放在今天就叫做「我又不知道，我也是看來的」。先是信誓旦旦地把道聽塗說的東西化作文字寫下，好像自己真的很懂一樣，但一旦錯了卻把責任推得一乾二淨，完全將抄、偷、搞合理化，一點也不覺得自己做錯什麼。

堤頓峰

派拉蒙標誌

說回大堤頓公園的成立宗旨，是在保護堤頓山脈的山峰與湖泊，是的，你沒聽錯，美國63間國家公園的成立目的主要是為了保護該區獨有的自然景觀及生態，讓後世子孫仍舊可以看到我們今天所看到的美景，不是建造一間「世界上最快樂的地方」。當然，人們都不會承認自己對此有所誤解，但從歷年來人們的種種行為來看，很大一部分的人確實以為國家公園是純粹的旅遊景點、打卡聖地，覺得國家公園是為了人民而存在的。國家公園的確歡迎民眾參觀，但並非為了讓民眾參觀而成立，因此每次當我聽到或是看到有人說，「唉唷，這個景點怎麼沒整個步道」、或是「唉唷，公園怎麼讓動物離人那麼近」的時候，我只想罵人。

今天的遊客大都會在造訪黃石公園時順帶一遊大堤頓國家公園，因為兩個公園連在一起，如膠似漆，兩者更被合稱為「大黃石生態區」，不過到過兩個國家公園的人都可以感覺得出來，這兩個公園根本就天差地遠、迥然不同。

其實大堤頓國家公園於1929年成立的時候並沒有跟黃石公園相連，規模也只有今天的三分之一左右，我們今天所熟悉的傑克森谷地區（包含了傑克森小鎮、傑克森機場、傑克森湖等地）在大堤頓國家公園成立之時都不屬於公園的一部分，而是私人土地。根據紀載，在1920年代末至 1940年代，小約翰．洛克斐勒為了保護傑克森谷免於商業開發，遂成立「蛇河地產公司（Snake River Land Company）」逐步收購該區的地產，再捐給國家公園管理局加以保護。

大堤頓國家公園－1929年

但此舉遭到當地居民強烈反對，他們遊說國會，阻止傑克森谷國家公園化，因此蛇河地產公司持有的地產處於停滯狀態。到了1942年，洛克菲勒擔心購買的地產永遠不會成為公園的一部份，於是寫信給當時的內政部長「哈羅德．伊克斯（Harold L. Ickes）」，告知準備將產權脫手。為了避開國會的阻擾，伊克斯建議總統富蘭克林．羅斯福（又稱小羅斯福總統）執行《古蹟法（Antiquities Act）》，在不經國會的同意下直接將傑克森谷變成國家紀念區（National Monument）納入國家的保護。這個古蹟法是小羅斯福總統的遠房親戚西奧多．羅斯福（又稱老羅斯福總統）在1906年時簽屬的，旨在授予總統權力在聯邦土地上創建國家紀念區，以保護重要的自然、文化、或科學特徵，簡單的說就是不需國會同意的精簡版國家公園。

根據《古蹟法》，羅斯福總統在1943年成立了的傑克森谷國家紀念區，當中包含了洛克菲勒捐贈的土地，以及部分堤頓國家森林土地。紀念區與公園彼此相鄰，且都由國家公園管理局管轄，但紀念區分配到的資金和保護卻不等同於國家公園，而國會議員多次提議廢除新成立的國家紀念區。

大堤頓國家公園－1943年

二次大戰結束後，輿論大多支持將紀念區加入公園內，雖然當地仍有反對意見，但兩者最終在1950年合併。而到了1972年，大堤頓和黃石國家公園之間9,700公頃（24,000英畝）的土地又加入國家公園管理局，成為我們今天看到的兩個公園相連的模樣。

大堤頓國家公園－1950年

大堤頓國家公園－1972年

大堤頓國家公園最為人所知的幾個景點是「珍妮湖（Jenny Lake）」、「傑克森湖（Jackson Lake）」、「蛇河觀景台（Snake River Overlook）」、「摩門歷史聚落（Mormon Row Historic District）」、「耶穌變容教堂 (Chapel of the Transfiguration) 」等，不過這些景點我們幾乎都沒去。什麼？！這不是打臉老砲旅行團的宗旨嗎？因為老砲旅行團的宗旨之一就是「受歡迎的景點我們一個都不能錯過！」但不可思議的是我竟然並不覺得生氣，也不覺得有何不妥。為什麼呢？請聽我娓娓道來。

網路上的旅遊博主一般喜歡形容黃石霸氣，令人敬畏；大堤頓秀氣，令人流連。不過我實在無法感受到黃石的「霸氣」，以我的感覺來說，黃石以前沒有、以後也不會有給我那種看到大峽谷時的震撼，除非它的超級火山真的爆發了，那才能稱之為霸氣。

黃石對於我更像是射鵰英雄傳的俏黃蓉，活潑、嬌美、狡詰、脾氣多變，讓人一看到就喜歡，但不會驚人到讓人倒吸一口氣。

大堤頓則像是俠客行的阿秀，容貌清麗，温柔善良，斯文有禮，但你幾乎不會記得她也是金庸的女主角之一，她也不在乎你記不記得她是女主角。

阿秀是個你要細品才能發現她女主特質的非典型女主角，大堤頓也是個需要細品才能真正感受它迷人之處的國家公園，所以既然我們只有兩天，根本不可能細細去品味它，那趕著踩點反而像是在汙辱這個清麗寧秀的姑娘，不如不做。

那我們在這兩天是做了些什麼呢？老砲自然有他的安排。為了達到「體驗」的目的，老砲安排了我們第一天下午在蛇河漂流，第二天上午則是公園騎馬。這兩樣活動我都蠻喜歡的，但是我在大堤頓國家公園中最喜歡的行程卻是第一天中午在傑克森湖畔旅社的那頓午餐。

傑克森湖畔旅社（Jackson Lake Lodge）

甫進入大堤頓國家公園不久，伊森就開始跟我們介紹今天的午餐地點──傑克森湖畔旅社，聽名字就知道它坐落於傑克森湖畔。湖的後方是堤頓山脈中的「莫蘭山峰」，不用說，這當然是以跟大黃石生態區幾乎畫上等號的知名畫家湯瑪斯．莫蘭的名字所命名的（如果不知道，請看黃石之旅Day 2-2那篇文章）。不過，如果有看我寫的遊記的朋友們一定知道，一個地方會讓我覺得喜歡而特地大加介紹，那多半不是因為美麗的風景，而是其豐富的人文歷史。

傑克森湖畔旅社景觀陽台

湯瑪斯．莫蘭筆下的大堤頓

抵達旅社之前，伊森告訴我們這裡曾經接待過6位美國總統（或其家人），分別是甘迺迪、小瓢蟲．詹森夫人、尼克森、卡特、雷根、以及柯林頓。而為了接待甘迺迪總統，當時的總統套房裡額外接了28支電話線。

除了接待總統之外，傑克森湖畔旅社也多次被用做高規格的國際會議場地，其中以1989年的美蘇峰會最為著名。當年美國國務卿「詹姆斯．貝克（James Baker）」跟蘇聯外交部長「愛德華．謝瓦爾德納澤（Eduard Shevardnadze）」在此進行了為期4天的峰會，並且共同簽署了一份聲明。這次會面緩和美蘇之間的關係，並幫助了冷戰的終結。

到了傑克森湖畔旅社，照例，當大家都去享用午餐的時候，我們夫妻開始在此進行「自由行」。我們首先確認這裡沒有國家公園遊客中心，無法取得大堤頓國家公園的紀念章，接著到二樓的展覽區去了解旅社的歷史故事。展覽區分為兩個部分，分別是兩個大概10公尺不到的走廊，一邊展示一些原住民的手工藝品，另一邊則展示一些旅社的老照片。除了這兩個展覽區之外，旅社二樓的大廳有三扇巨大落地窗戶，正對著傑克森湖以及後方的堤頓山脈，景色迷人。大廳同時也展示著不少手工藝品以及畫作，這些都是小約翰．洛克斐勒的收藏品。

傑克森湖畔旅社二樓大廳

當然，這些展覽並不能滿足我們的胃口，我們還想知道更多關於傑克森湖畔旅社的人文歷史，於是我們走到旅社前台詢問哪裡可以得到更多關於旅社的資訊。前台人員告知我們今天下午4點有個導覽，如果我們有興趣可以免費參加，但可惜我們跟團，不可能在這等到下午4點參加導覽。得知我們的難處，前台小哥拿出一本名為《傑克森湖畔旅社簡史（A Short History of Jackson Lake Lodge）》的小冊子送給我們，這本僅有9頁的小書簡單的介紹了傑克森湖畔旅社的故事。

傑克森湖畔旅社簡史

故事開始於19世紀初，探險家跟獵人們沿著河流探索這片區域，靠捕獵動物販賣毛皮維生。19世紀末到20世紀初，因為鐵路的建設，東部人開始大量西進，本地更是湧進了大批的獵人與毛皮商人，在此搭建帳篷或是簡單的木屋當作居所。時間到了20世紀的1920年代，一些對於大西部風光有興趣的旅客也來了，簡單的木屋或是帳篷無法滿足這些人的需求，他們需要更現代化的住所。

1922年，一個名叫「阿莫雷帝（Amoretti）」的家族在今天傑克森湖畔旅社的位置建造了一片小木屋為來往的旅客提供住宿，命名為「阿莫雷帝客棧（Amoretti Inn）」。阿莫雷帝客棧有一棟主屋，圍繞著主屋的則是30棟小木屋，這些小木屋都配備有自來水，在當時算是很先進的旅社。1926年，小約翰．洛克斐勒帶著妻子跟三個兒子來到傑克森谷，並入住了阿莫雷帝客棧。在傑克森谷的期間，洛克斐勒為周遭的美麗風景所著迷，從此開始了他長達25年的傑克森谷保護計畫。1920年代末，阿莫雷帝將客棧的名字改為「傑克森湖畔旅社（Jackson Lake Lodge）」，並在1930年將旅社賣給了洛克斐勒。從1930年到1950年代中期，大部分到堤頓地區休閒旅遊的旅客都會選擇在傑克森湖畔旅社停留。

1930年代傑克森湖畔旅社小木屋

前文提到過小羅斯福總統在1943年將傑克森谷訂為國家保護區，到了1940年代末，國家公園管理局發現大堤頓公園內的設施都逐漸老舊過時。此時洛克斐勒又出手了，他的企業對更新這些設施進行了估價，而由於聯邦並沒有這筆預算，所以洛克斐勒提出願意替大堤頓公園內的設施的現代化提供資金。1953年，洛克斐勒通過了旗下的「大堤頓旅社與運輸公司（The Grand Teton Lodge & Transportation Company）」與國家公園管理局達成了一項為期20年的租賃協議，租賃傑克森湖畔旅社的土地，並將其徹底升級，除此之外，雙方也同意在附近的「柯爾特灣（Colter Bay）」建造一個新的旅客中心。接下來的幾年，洛克斐勒總共提供了一千兩百萬的資金來增加改善大堤頓國家公園的遊客設施。

1953年3月30號，新的傑克森湖畔旅社在洛克斐勒親自選定的位置上動工了，就在他1926年帶著家人野餐的山丘旁邊，這裡也是他與傑克森谷以及大堤頓公園緣分的開始。今天到傑克森湖畔旅社的旅客們可以沿著後面的一條步道往北走約1/4英哩抵達當年洛克斐勒野餐的山丘，欣賞那讓洛克斐勒著迷的風景。

傑克森湖畔旅社的設計師是「吉爾伯特．安德伍德（Gilbert Stanley Underwood）」，他同時也是全美多個國家公園內的旅社的設計師，如優勝美地國家公園、布萊斯谷國家公園等。安德伍德對於傑克森湖畔旅社的設計理念是讓旅社與周圍的風景達成諧律，關於這點，我相信每個走進旅社大廳的旅客都能透過巨大的落地窗感受到那種與自然融為一體的和諧；但若是從外面看，我就感受不出這個長630英呎的水泥建築跟周圍達成了什麼樣的諧律了。

洛克斐勒的傑克森湖畔旅社

看到這裡，老婆突然覺得肚子餓了，必須趕緊吃飯，立刻，馬上！由於時間上已經不夠我們到正式的餐廳Mural Room（雷根曾經用過餐的餐廳）或是Blue Heron Lounge去點餐、等餐、慢慢享受，所以我們就在Pioneer Grill買了些簡單的食物，到外面的看台找了個位置，一邊欣賞風景一邊享用午餐。老婆點了墨西哥式的quesadilla，我則點了French Dip牛肉三明治。當然，照例，我們還買了一罐傑克森谷本地酒廠──蛇河釀酒廠（Snake River Brewery）──的IPA啤酒。