卡梅爾傳教堂（Mission San Carlos Borromeo de Carmelo）

2008年5月2這一天我起了個大早。其實傳教堂多半是九點半到十點才開放，本來想八點半起床時間都足夠，並沒準備早起，可是由於前一天的趕路，到了旅館已經非常疲憊，一靠上枕頭就不知不覺的睡著了，而那時也不過晚上六點而已，因此早上不到六點就醒了過來，而且也睡不著了。

既然醒過來了，我乾脆趁著早上的優閒，去逛逛這個北加州有名的童話風情小鎮－靠海邊的卡梅爾 （Carmel-by-the-Sea）。

卡梅爾小鎮的旅館

就像南加州有丹麥村一樣，北加州距離舊金山120英哩的「靠海邊的卡梅爾」也是個童話藝術風味濃厚的幽靜小鎮。主街兩旁每棟房子都小巧可愛，各有特色，在街道上走著，就好像是在故事書裡漫步一樣。這裡大部分的建築物都有個小小的中庭，而且彼此相通，在其間隨意穿梭，時時可以感受到那種「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」的滋味。

好像童話故事的小旅館

這間像糖果屋的房子確實是賣糖果的

穿梭在小巷之中，無意間走進一個小廣場

柳暗花明又一村

靠海邊的卡梅爾毫無疑問是個優美迷人的小鎮，一個人在清晨無人的街道上走著，感受海風吹拂，城市還在沉睡，所有的商店都還沒有開門，但是又不需要擔心治安的問題，街道也不會像洛杉磯那樣永遠泛著一股酸臭的味道。

猶記得那年我是多麼希望退休後可以搬到這個迷人的小鎮，經過一家仲介公司時不自禁的看了一下這裡的房價，好多個零啊。當然我是買不起的，不過當時我並沒有因為這樣而覺得這是個遙不可及的夢想。

但這個夢想如今已經確定是遙不可及了。自從布朗當選州長之後，我就下定決心退休後絕對不會留在加州，而紐森當選之後，妻子也終於對加州絕望，所以無論我們將來有錢沒錢，靠海邊的卡梅爾都不會在我們的退休名單上了。

海邊的豪宅

靠海邊的卡梅爾小鎮有幾個有趣的特點，其一：這裡沒有連鎖型的餐廳和商店。美國有很多小鎮拒絕連鎖型的餐廳跟商店進入，這些居民們認為大型的連鎖商店會破壞小鎮內部的供需平衡、減少本地人工作機會、造成價格惡性競爭、以及傷害傳統美國精神。其二：這裡是藝術家的天堂。靠海邊的卡梅爾風景優美、氣候宜人，成為藝術家聚集的地方並不讓人意外。其三：這裡沒有門牌號碼。這點著實蠻有趣的，當地人覺得門牌號碼是很生硬的東西，好像囚犯編號一樣，所以拒絕使用，很符合藝術家的氣息。其四：影星柯林伊斯威特曾經在這裡當過市長。當然其他還有許多，就不細表了。

夜晚的小鎮餐廳

回到主題，來到這裡並不是為了造訪靠海邊的卡梅爾小鎮，而是為了來參觀位於小鎮外的「卡梅洛的聖卡羅斯波羅梅爾傳教堂（Mission San Carlos Borromeo de Carmelo）」，簡稱「卡梅爾傳教堂」。

卡梅爾傳教堂

卡梅爾傳教堂建於1770年6月3日，由聖方濟教團的領導人賽拉神父主持動土，並以16世紀的米蘭大主教，後來被封聖的聖徒查爾斯．波羅梅爾之名來命名，是加州的第二間聖方濟傳教堂，也是之後所有加州聖方濟教會的總壇。

查爾斯．波羅梅爾

有些人也許會感到很好奇，為什麼第一間傳教堂在加州最南端的聖地牙哥，第二間傳教堂就跑到了北加州的卡梅爾呢？還記得聖方濟教團為什麼會開始到上加利福尼亞傳教嗎？是因為西班牙王國擔心俄羅斯以及英法勢力侵占他們在上加利福尼亞的利益，所以決定揮師北上宣告自己在上加利福尼亞主權。由於這些勢力主要是從北方進入，所以西班牙軍隊勢必得用最快的速度趕到它們所能抵達最北的位置，來阻擋外國勢力南下。

抵達聖地牙哥後不久，西班牙總督便率領了一支60多人，包含軍隊和教團的團隊由陸路全速北進，尋找可以讓大批軍隊駐紮的地方。他們選定了蒙特雷灣當作據點建立軍營，而修士們也決定在這個地區建立了他們的第二間傳教堂。

蒙特利灣－位於現在的17哩路

17哩路上著名的松樹

當時在這個地區有七個不同的原住民部落，以今天的眼光來看，與其說這七個部落是不同的種族，還不如說這就是「李家村」、「劉家村」、「牛家村」等等。對我來說，原住民歡不歡迎西班牙修士的到來真的已不可考，但在今天這個牛鬼蛇神都要求國賠的年代，我想主流媒體一定會說傳教堂是欺壓原住民的侵略者。也許加州藍政府拿納稅人的錢賠償完了黑人之後，接下來就是要賠償原住民。

從1770年至1784年，賽拉神父以卡梅爾傳教堂為總壇，指揮著所有加州聖方濟傳教堂的發展工作。因此此地也被稱之為「傳教堂之母」，以彰顯它的地位。賽拉神父死後，卡梅爾傳教堂便成為他的長眠之地。

來到卡梅爾傳教堂的遊客都不會錯過擺在以前的禮拜堂，如今被改成展覽館裡的那個華麗聖櫃，大家也本能會認為這口棺櫃那就是賽拉神父遺骨所在，其實那只是一口空棺，就像是個紀念碑一樣，賽拉神父真正的遺骨位址是在教堂祭壇前的地板下。

卡梅爾傳教堂祭壇

賽拉神父墓地

不過因為這口空棺實在很搶眼，我們就稍微介紹一下好了。它是在1924年完成的，棺蓋上，賽拉神父的雕像仰躺著，赤裸的雙腳下是加州的棕熊；站在他頭頂上方為他祝禱的是胡安卡列斯比神父，卡列斯比神父是聖方濟教團探索上加利福尼亞的主要記錄者，他比賽拉神父早了兩年過世；在賽拉神父腳邊，拉孫神父和洛佩茲神父跪禱著，他們分別是賽拉神父身為教團領導人和卡梅爾傳教堂住持的接任者。

賽拉神父紀念碑

卡梅爾傳教堂身為眾傳教堂的領導中心，可想而知保存的文物也是最多的。許多修士在此地做研究工作，保留了不少書籍文件，因此誕生了全加州的第一間圖書館。

圖書館

但是就跟幾乎所有加州傳教堂一樣，它也在19世紀初經歷了被墨西哥總督充公拍賣的命運。教堂多年來變成一個沒有屋頂的廢墟，直到1884年教會才有能力著手修復這個歷史建築。

館藏藝術品

想要到卡梅爾傳教堂參觀的朋友們，我由衷的建議盡量在傳教堂一開門就進去參觀，因為這裡受歡迎的程度超乎你能想像。這裡不是歷史古蹟，也不是心靈修練之所，這裡是個旅遊勝地！這裡的遊客人數媲美聖胡安卡皮斯特拉諾傳教堂，更有甚者，這裡還有遊覽車載來的旅行團。

2008年我到得很早，從禮品店的小門走進傳教堂的前院一看，映入眼簾的是一群一群的中小學生。他們有人帶隊解說，難道就這麼巧的給我碰上校外教學了嗎？這隊人進入教堂之後，後面隨即又上來一團，看來卡梅爾傳教堂跟其它的傳教堂的自助參觀不同，是有專人帶隊的。

我看既然隨時有人解說，也就不跟著人群走，避開正常的參觀順序悠閒地逛著，順便拍拍照，幸好此時人還不多，還有些安靜的空間可以讓我自在的閒逛，如果每個角落都有人群在參觀我一定會覺得很不自在。

順帶一提，這些年來我常常在網路上看到網美或是家長替小朋友在此地拍照的照片，所以想像如果你們抱持著學習歷史的心情造訪此地，卻一直被這些人阻來擋去，可能會讓參觀的胃口大減一半。

內院走廊

餐廳

房間

卡梅爾傳教堂的氣勢跟其他傳教堂不同，它並不大，可是前院裡的花圃和噴泉搭配著雄偉的教堂，十足給人捨我其誰的感覺，不愧是數百年來21間聖方濟傳教堂的領袖，更是賽拉神父最鍾愛的傳教堂。跟它比起來，王者聖路易斯雷和女王聖塔芭芭拉都只讓人覺得華麗，卻沒有霸氣。

傳教堂內院，十字架處是當年賽拉神父立下的十字架位置

傳教堂鐘塔

教堂讓人從正門走進去，更增加了踩在前人腳印上的興奮感。我自由的走完了一圈，又回到前院跟著導遊走一遍，用另一種角度參觀。

教堂內部

參觀完傳教堂離開時大概是中午12點，兩台遊覽車開進小小的停車場，正好擋住了我的出路，我坐在車子裡等它下客人等了十幾分鐘，有點不耐，卻也暗叫好險，如果現在才來的話鐵定要跟一群人在裡面擠來擠去，不得一點悠閒。

傳教堂停車場停滿了車

2022年4月1日重返卡梅爾傳教堂，說起來我不覺得這裡有多大改變，還是很氣派，也還是很多人，當然因為現在是後疫情時代，所以人數遠比不上2008年。加上學校正值春假，也沒有什麼學生前來參觀。

這次我得知了曾經有好幾位總統或是第一家庭的成員造訪過卡梅爾傳教堂，譬如說艾森豪、甘迺迪、和福特等總統，最近一次則是小唐諾川普跟伊凡卡，另外雷根總統還曾經使用了賽拉神父的聖經宣誓就職加州州長。

雷根用賽拉神父的聖經宣誓就職加州州長

第一家庭造訪卡梅爾傳教堂

與2008年不同的是這次我在花園內到處看到塗鴉，有刻在牆柱上的，也有刻在植物上的，說真的我也不太懂這是一種什麼心態。庭院的一角規劃出了一個小小的賽拉紀念靜思花園，賽拉神父的雕像也被移到此處，就看看這樣的和平寧靜還能持續多久吧。

在植物上的塗鴉

賽拉神父靜思花園

前一天在「孤獨聖母傳教堂」時，義工Kerry（就是送了我們「21 Missions Club」領針的那位女士）告訴我們她的曾祖曾經是「迪．波特拉總督」麾下的士兵，名叫「曼努埃爾．波頓（Manuel Burton）」，過世後埋葬在傳教堂內。我們像尋寶一樣，在教堂內眾多的墓碑中尋找，最後在靠近門口的地方找到了Kerry曾祖的墓碑，算是本次參觀的一個小插曲。