2021大峽谷之旅 - Day 10 - 亞利桑那州66路

今天要沿著66號路往加州的方向開，從賽利格曼（Seligman）開始66號路會和國道40號高速公路分開，從北邊穿過桃泉鎮（Peach Springs）、特拉克斯頓（Truxton）、克羅澤爾（Crozier）、瓦倫丁（Valentine）、哈克貝利（Hackberry）、安塔雷斯（Antares），然後於金曼（Kingman）重新跟40號高速公路會合。這段路我們多年前已經走過，但是為了收集亞利桑那州66號路護照的印章，我們決定花點時間重走一遍。

8個不同地點的紀念章

桃泉鎮 (Peach Springs)

桃泉鎮從名字上就可以看得出來是汽車總動員卡通裡的小鎮──油水車鎮（Radiator Springs）的原型，他的位置也跟卡通中相似，剛好在位於這段路的最北處，距離40號高速公路最遠。這裡有兩個可以收集印章的地點──大峽谷洞穴（Grand Canyon Caverns）跟瓦拉帕部落（Hualapai Tribe）。

大峽谷洞穴據說是全美最大的乾燥洞穴，位於地表下200到300英呎，形成於數千萬年前。這裡每天都提供洞窟導覽，行程大約一小時。大峽谷洞穴同時還是一間旅館，最有名的就是位於洞穴中的雙人房，說是雙人房，其實就是在洞窟深處架了一個高台，上面有雙人床、沙發、跟浴室。這個房間要價不斐，一個晚上要700美金，我多年前曾想過將來經濟許可以後要來試試這間房間，但現在年紀大了，經濟許可，卻開始對要在距離地表200英呎的漆黑洞窟中渡過一晚感到害怕，姑且不談蛇鼠毒蟲，這個洞穴裡還有不少古代生物的木乃伊咧。

大峽谷洞穴

大峽谷洞穴內

瓦拉帕部落是一個聯邦政府立案的印第安自治區，它們有自己的行政跟司法機構，在某些方面來說，幾乎類似一個獨立的國家。在美國西南部有許多這樣的印地安自治區，它們有自己的政府，甚至有些「部落官員」認為自己在美國本土擁有外交豁免權。大部分的印地安自治區都以賭場著名，因為它們通常都位於土地貧瘠的地方，居民很難靠農牧維生，而美國政府為了補償當年對原住民的迫害，所以給予印地安自治區一些特許經營權。不過瓦拉帕部落並不依靠賭場，而是利用地利，以大峽谷跟科羅拉多河的旅遊業維持生計。

瓦拉帕部落

瓦拉帕部落的66號路紀念章是它們的「國徽」，他們相信宇宙和地球連成一個圓圈，沒有起點也沒有終點，偉大的神靈以自己的形象創造出了地位平等的男人與女人，兩人頭髮相連，象徵著雙方必須互相扶持依賴才能達到圓滿。太陽與峽谷代表了生命的創生，環繞的松樹則指出了瓦拉帕（Hualapai）名字的由來──高松之人。

瓦拉帕部落國徽

特拉克斯頓 (Truxton)

繼續前行，我們來到了特拉克斯頓，就是之前金曼的義工先生建議我們前來的小鎮。義工先生告訴我們的印章所在的加油站因為星期天的關係沒有開門，旁邊的修車廠門戶大開似乎有在營業，但走進去卻發現空無一人。我們來到對面的餐廳，門沒有鎖，但是看起來像在整修中，也是空無一人。正準備失望離開，卻突然聽到後面的車庫有說話的聲音，過去一瞧，有三個看起來大約30到40歲的人坐在那裡喝酒聊天，一問之下才知道其中一位是修車廠的老闆，剩下的夫婦是餐廳的老闆。餐廳老闆說他們剛接下這間餐廳，正在重新整修，當問到66號路護照的印章時，他一拍腦袋說：「好像被我丟掉了！」作為代替，老闆娘在我們的護照本上簽名，還用餐廳的收據當卡片寫下：「感謝你們的來訪，希望你們在我們開幕後再次光臨。」

特拉克斯頓

在收據上寫下歡迎語

瓦倫丁 (Valentine)

下一站，我們跳過了克羅澤爾（因為提供印章的地方周日休息）直接前往瓦倫丁，這裡是1883年因為AT&SF的鐵路經過而成立的小社區，曾經建立過兩間原住民的訓練學校＂幫助＂原住民融入美國文化，如今則是個只有數十人的小鎮。因為名字是＂情人節＂的關係，小鎮的郵局曾經設計了一個很特別的心型郵戳，吸引了許多人去收集這個郵戳，尤其是情人節的時候更是門庭若市，但在1990年因為一起搶劫而造成的傷亡悲劇後郵局便關閉了。瓦倫丁有間名為Keeper of Wild的私人野生動物保護園區，園區成立於1995年，專門收養曾經被飼養過，但遭虐待或遺棄的野生動物。我們在這裡取得了66號路護照的紀念章（就是一個貓爪子形狀的印章），但因為我們對於動物沒有太大興趣，而且不知怎麼的這地方總會讓我不禁想到虎王或是他的死對頭卡蘿．帕金斯的動物園，再加上時間有限，所以並沒有參觀就離開了。

哈克貝利雜貨店 (Hackberry General Store)

哈克貝利雜貨店是一間著名的66號路精品店，除了販賣各式精品外，也展示著不少40、50年代的老東西，這裡曾經是66號路名人包伯．魏邁爾（Bob Waldmire）經營的雜貨店，基本上遊客很難錯過這裡。由於天氣實在很熱，我們便在此買了一瓶冰冰涼涼的Route 66 Beer，順便取得66號路護照的紀念章。

哈克貝利雜貨店

安塔雷斯（Antares）

安塔雷斯也是一個因為鐵路而生的小鎮，當年建設鐵路時為了避開哈克貝利南方的孔雀山（Peacock Mountains），鐵路硬生生的往北轉了一個90度的大彎，而在安塔雷斯又再轉了90度回到原本的路線。如今這裡有一間名為Antares Point的旅館加精品店，因為門口擺放了一個14英呎高的綠色堤基頭像（Tiki）而出名，是66號路上必到的打卡點。

Antares Point

各種有趣造型的藝術品

奧特曼（Oatman）

過了安塔雷斯，66號路會在金曼跟40號高速公路短暫的會合，接著又會分岔出去翻越黑山（Black Mountains）進入加州，這段路並不好開，但卻是前往老礦鎮奧特曼的唯一通路。奧特曼是一個廢棄的礦城，19世紀末因為發現金礦而發展起來，直到1941年礦區關閉，奧特曼又靠著66號路來維持了一段生命，但高速公路建立之後，隨著66號路的廢棄，奧特曼也在1960年代變成鬼鎮。今天的奧特曼是個觀光城鎮，它最有名之處就是成群的野生驢子，當年的礦工為了運送物資引進了很多驢子，隨著礦業的衰退，這些驢子就被就地野放了，之後經過數十年的繁衍，這裡便成了遍地野驢的景象。

在新冠疫情之前，奧特曼每年都有超過50萬以上的遊客前來觀光，而因為很多的遊客都會餵食這些驢子，所以驢子大都集中在城鎮附近，但今年故地重遊，驚訝地發現驢子都已經跑到黑山山腳下了，這可是距離奧特曼好幾英哩呢。另一方面，奧特曼的街道也格外冷清，以往周末的盛況不復可見，很多的店家也因遊客銳減而倒閉，著實令人唏噓。在小賣店中取得了這裡的紀念章──驢子之後，我們繼續往加州的方向前進。

黑山腳下的驢子

托波克66 (Topock 66)

亞利桑那州66號路的終點托波克66是個讓我真正大開眼界的地方，我完全沒想過會在66號路上看到這樣子的景象，但是又覺得這是我在66號路上看過最令人眼睛為之一亮的景點。托波克本身是一個介於布爾海德市（Bullhead City）和哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）之間的非建制地區，它是一個遊艇小鎮，也因為境內那座橫跨在科羅拉多河上，曾出現在多部電影中的老拱橋而為眾人所知，但我想談的不是托波克這個城鎮，而是位在科羅拉多河邊的複合式碼頭餐廳──托波克66。

托波克66

托波克66這間複合式餐廳完全是一個屬於年輕人的場所，餐廳後面就是一個附帶舞台的豪華泳池，一個專門用來開泳池趴的地方。客人在泳池邊（或裡面）跟著舞台上的搖滾音樂盡情狂歡，玩累了就到餐廳區域吃點東西、喝點飲料，然後點杯小酒繼續回到泳池搖擺。

托波克66餐廳內部

一般來說我跟妻子都很不喜歡這種年輕人的狂亂場合，但是在這麼一個碼頭邊，頂著超過100度的高溫，卻覺得這種氣氛真是再適合不過了。這裡是那種一開始會讓你覺得：「66號路上怎麼會有這種地方？」但靜心一想後又會覺得：「66號路上為什麼不該有這種地方？」然後你會開始思索：「到底什麼樣的景點才符合66號路的模樣呢？」

當我們提到66號路的時候，總覺得那是一個老東西，是個歷史遺跡，而我們走66號路就是為了體驗過去的美國生活，但這個想法真是錯得離譜，66號路從來沒有固定的面貌。在30年代，它是一條艱苦困難的通往西部的黃金鄉之路；在50年代，它是年輕人找樂子的娛樂大道；而在千禧年代，它又成了體驗美國文化的懷舊之路；所以到底怎麼樣才算是66號路？我反倒覺得今天的托波克66就像是50年代的66號路，充滿著年輕人的活力與瘋狂，是一條歡欣喜悅的娛樂之路。這樣看著，就會覺得66號路是有生命的，它會與時俱進、會成長、會蛻變。所以我真心建議，如果要走66號路，一定要到此地一遊。

托波克碼頭

今天的最後一站就是哈瓦蘇湖城的倫敦橋，這裡是我們夫妻倆交往時第一個一起旅行的地方（大峽谷之旅的第一站），時隔多日，很多景象都變得不一樣了，譬如說現在的橋頭居然還掛滿了情人鎖，看起來還真是蠻可笑的。八月的哈瓦蘇湖城真是熱的不像話，晚上七八點室外居然還有103度，實在沒辦法在外面慢慢逛，只好隨便在橋上走走，就趕回旅館休息了。