上午11點進入艾薛爾美術館參觀，出來時已是下午3點，很明顯我們太過於沉浸在艾薛爾的異想世界中了。下午3點，這個時間實在不能算晚，更何況夏天的荷蘭要晚上10點才會天黑，但此時從艾薛爾美術館走出來的我們卻發現幾乎無處可去，這主要是因為荷蘭大部分有營業時間的博物館、美術館、公共設施、或市場，甚至餐廳，都只開到下午5點。
博物館、美術館、公共設施下午5點關門還可以理解，但市場跟餐廳只開到5點唱的是哪齣戲？那麼就讓我來跟各位解釋解釋他們唱的是哪齣戲。
根據荷蘭官方網站所公布，荷蘭2023年的工資所得稅率如下：「從0歐元到37,149歐元，稅率是9.28%；37,150歐元到73,031歐元，稅率36.93%；而73,032歐元以上稅率高達49.50%」另外還有社安金等。
網上有個「Dutch Income Tax Calculator」可以很簡單的計算稅前收入與稅後收入的差別，我們就來玩玩看吧。
再根據官網資料，荷蘭人的年收入中位數大概在34,260歐元，荷蘭男性的每周平均工時是33.3小時，女性是24.3小時，我們就取個中間數28.8小時好了，那平均每小時的收入中位數大概是22.87歐元。而這位拿34,250歐元的荷蘭人扣完稅後還有28,910.75歐元。
那假設他今天想和加州人一樣每周上40小時的班呢？由於40小時還不到荷蘭的法定加班規定，所以他的年薪是47,569.6歐元，扣完工資稅後是35,962.47歐元，也就是說他每周多上班的這11.2小時扣完稅後，時薪直接從原本的22.87歐元掉成12.11歐元。
經過簡單的數學計算可以得知，荷蘭人得蠢到什麼地步才會願意多上班。
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| 內庭對面的小廣場 |
這又牽扯出另外一個問題，那就是荷蘭人為什麼最近會出現反移民浪潮。試想，如果你是個有志氣的荷蘭人，透過自我努力與自我昇華，在年近60歲時終於讓自己的收入達到10萬歐元，結果一扣完稅發現只剩6成。原本你還可以安慰自己，我這是為了醫療保險與社安制度，起碼我不用擔心晚年，而且政府也會拿這筆錢搭橋修路、改善百姓生活、以及照顧我年幼的子女，反正最後錢還是花在我自己身上，也合理。但這時一群移民來了，這些人裡面也許有80%認真工作繳稅的人，15%號稱找不到工作的難民、以及5%炫富卻又號稱沒有收入、在加州最常見的那種移民，就這樣，我所繳出去的4成工資中有20%用在不繳稅的人身上，其中還有5%開著豪車、住著豪宅、用著我的錢的人渣，你說我會不會反移民呢？
我給荷蘭的估計是20%不繳稅的人，但對於馬總統以及馬二世領導下的美國，我看40%也不只。倘若單看加州，還加上個紐聖皇，只怕50%都不在話下，有這麼大一批不繳稅的人存在，三大聖卻想大力推動社福，而且獲得左派媒體以及小尖兵們大力支持，真讓人欲哭無淚。左派說我這種言論就是「元首」，把國家的問題推給移民，我卻覺得馬總統、馬二世、紐聖皇、以及他們的小尖兵們才是「元首」，就是他們把移民推在前面當幌子，引導大家對移民產生反感。我從頭到尾有說過美國這50%是移民嗎？
明白了荷蘭的設施都關得早的理由，那既然離5點只剩下不到2小時，我們該去哪呢？思考了一下，我們決定去昨天沒去成的「威廉五世親王畫廊」，主要是因為這個畫廊很小，有2小時應該足夠了。
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| 威廉五世親王畫廊與地牢博物館（圖片最左那棟房子） |
「威廉五世親王畫廊」過去曾做為「莫瑞泰斯皇家美術館」的倉庫，現在雖然恢復成畫廊，其實展覽品跟「莫瑞泰斯皇家美術館」還是連動的，所以有些在「莫瑞泰斯皇家美術館」官網上介紹的大師作品，如魯本斯、楊．斯汀、哈爾斯、凡．戴克等人的畫作會放在這裡展出。我在《荷遊日誌 - 海牙 - 莫瑞泰斯皇家美術館 - Part I》這篇文章裡擺了一張「威廉五世親王畫廊」展廳的照片，你沒看錯，整個畫廊的展區大概就這麼大，但這麼一個小小的空間中擺了近百幅名家畫作，如果真的很懂畫的人大概也會花不少時間，但我們這種只會走馬看花的人大概看一個小時就差不多了。
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| 魯本斯 |
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| 楊．斯汀 |
畫廊設有警鈴，如果遊客太過接近畫作就會觸動警鈴，而又因為畫廊很小的關係，警鈴非常容易被觸發。我本以為警鈴聲音會很大，沒想到跟手機鈴聲差不多，其目的旨在提醒而非驚嚇遊客。
就在我們看了大概半個多小時的時候，一群衣著正式的男男女女走了進來，這群人不知道是否剛結束了一場高檔聚會，所以看上去就算沒有爛醉，也已是口齒不清。他們一進來就大聲喧嘩、高談闊論，而且對著畫作指指點點，基本上從他們進來後警鈴就沒有停過，我猜他們應該是畫廊的相關人士，所以警衛並沒上前制止。10分鐘後，這群人模狗樣的傢伙才大笑著離開，畫廊恢復寧靜。
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| 擺在畫廊內供人取閱的介紹本 |
下午5點，博物館都已經關門，昨天去Foodhallen吃了晚餐，又在街上逛了一圈，那今天該怎麼打發呢？既然這樣，不如去「席凡寧根海灘（Scheveningen）」走走，因為到了海牙，似乎就不能不去席凡寧根。
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| 席凡寧根海灘 |
從海牙市中心搭路面電車到席凡寧根海灘只需要10幾分鐘的車程，這裡熱鬧非凡，有賭場、大型購物商場、各式餐廳、攤販、遊樂設施，還有一間地標性飯店──「庫哈斯飯店（Kurhaus）」──和「貝爾登雕塑博物館（Museum Beelden Aan Zee）」。「貝爾登雕塑博物館」本身當然是關門了，不過館方在海灘上擺了好幾尊由雕塑家湯姆．奧特內斯（Tom Otterness）製作的銅雕（據說有23尊），這些雕像或大或小，模樣可愛，非常吸睛，是不容錯過的拍照、自拍、打卡景點。
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| 庫哈斯飯店 |
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| 湯姆．奧特內斯銅雕「非禮勿聽、非禮勿視、非禮勿言」 |
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| 哭泣巨人 |
雕像的內容大多是著名的童話故事和荷蘭民間故事，我認的出來的有「格列佛遊記」、「糖果屋」、「胡桃鉗」、「小木偶」、「青蛙王子」等，其中有一尊小的非常不起眼，很容易錯過的雕像名為「漢斯．布林克（Hans Brincker）」，講述的是一個小男孩在某次大水時用手指塞住堤防破洞，最後拯救了全村的人的故事，這個故事也被當成是鹿特丹的世界遺產「小孩堤防（荷蘭語：Kinderdijk）」名字由來的可能性之一。不過現場所有的雕像都比不上那尊「吃鯡魚的人（Herring Eater）」引人注目，這尊13公尺高的雕像擺出瑜珈中「Sun Warrior」的動作，正捏著一條鯡魚的尾巴，準備把它放進嘴裡。
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| 童話故事 |
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| 漢斯．布林克 |
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| 吃鯡魚的人 |
說到鯡魚，既然都來到席凡寧根海灘了，不如就來嚐嚐荷蘭的特產「生鯡魚」吧。至今為止，我還沒有看到過任何一篇關於荷蘭的介紹會漏掉生鯡魚，似乎沒有提到生鯡魚就不能證明自己到過荷蘭。不過生鯡魚這個東西就跟生魚片一樣，有人敢吃，有人不敢；愛的人愛得要死，不喜歡的人覺得腥臭；但新鮮的生鯡魚理應不會腥臭，覺得腥的人應該是不喜歡那股海味。對我們來說，生鯡魚吃起來就跟生魚片沒什麼兩樣，只是我不確定它到底像哪種魚類，好像是長鰭鮪（Albacore Tuna）還是鰤魚（Yellowtail）？
我們在海邊這家「Simonis Op de Boulevard」買了一條生鯡魚跟一份炸龍脷魚套餐，由於是室外用餐的關係，店員還特地提醒我們小心海鳥，因為這些海鳥可是會肆無忌憚地搶奪人們的食物。
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| Simonis Op de Boulevard |
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| 炸龍脷魚套餐 |
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| 生鯡魚 |
席凡寧根海灘還有個玩高空彈跳和滑索的遊樂設施，我們看到不少人在玩，不過有個玩高空彈跳的人似乎不敢跳，她在上面待了好久，最後不曉得是不是被推下來的，畢竟後面還有很多人在排隊。每次看到有人在玩這種極限運動，我都不禁會想，這些活動也不是什麼人都能玩的，譬如說我有懼高症，就絕對不敢去嘗試這類活動。但如果決定去玩，就下定決心好好玩，不要搞那種在下面很勇，上去腿軟，又不肯承認膽小選擇放棄，結果占著茅坑不拉屎，還挺令人討厭的。
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| 席凡寧根海灘 |
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