今天晚上，我們就要去搭乘等待了將近一年的「星空列車」（雖然之後發現並沒有真正達到期待，但這是後話），不過在此之前我們還有整整一天的時間可以活動。所以今天的計畫如下：早上先去孤獨公路的終點──貝克市（Baker）──取得紀念章跟郵戳；接著到內華達州唯一的國家公園──大盆地國家公園（Great Basin National Park）；最後回到伊利市去參觀本地的人文博物館──白松縣博物館（White Pine Public Museum）。至於伊利市最著名的「內華達北方鐵路博物館（Nevada Northern Railway Museum）」，則因為需要更長的參觀時間，所以安排到明天上午。
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| 貝克市附近50號與6號公路交叉口 |
貝克的傳說大概可以推回1萬4千年前。之所以稱為傳說而非歷史，是因為這段故事並沒有文字記載，甚至連考古遺跡都很少，主要是靠推測得出的結論。相傳早在1萬4千年前，就有遠古印第安人（Paleo-Indians）在此地生活，以狩獵維生，獵物包括了猛瑪象、駱駝（？）、以及野牛等。隨著時光流逝、世代變更，在此居住的人慢慢開始留下了簡單的記號以及農業活動的遺跡。接著，這裡成為努米克語系民族（Numic-speaking）季節性的居住地，而他們後人中的其中兩支──派尤特族（Paitute）和肖肖尼族（Shoshone）開始在此定居，稱其為家。現在在這個地區發現的原住民遺跡，都是來自西元1220年至1295年，屬於「弗里蒙特文化（Fremont Culture）」。這裡我就不再對弗里蒙特文化進行衍伸介紹了，有興趣的人自己上網搜索吧。
接著來到18世紀的「歐系白人侵略時代」。歐系白人侵略的記載可以回溯至1776年的西班牙探險家，隨後是1820年代的傑迪代雅．史密斯（Jedediah Smith）、1840年代的約翰．弗里曼（John C. Fremont）、摩門車隊、以及1878年攀登惠勒山（Mt. Wheeler）的約翰．繆爾（John Muir）。1875年，利曼家族（Lehman Family）正式在此地定居，建立牧場。到了1890年代，這裡形成了一個小有規模的城鎮，並以早期開發者喬治．貝克（George W. Baker）的名字命名。
貝克的《孤獨公路護照》紀念章取得地點在跟猶他州邊界上的「邊界旅館與賭場（Boarder Inn and Casino）」。這是一間跟高速公路邊上的卡車休息站差不多大的建築物，裡面有雜貨店、餐廳、和賭場；旁邊另一棟小建築物則是擁有25間房間的旅館。
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| 邊界旅館與賭場 |
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| 貝克紀念章 |
從這裡向東，會看到一塊「歡迎來到猶他州」的招牌，招牌下方有張長椅，可以坐在這裡拍照。向西，則是「歡迎來到內華達50號公路，美國最孤獨的道路，30年」的招牌。因為牌子上寫了30年，推測它應該是2016年設立的。內華達50號公路之所以開始被稱之為孤獨公路，就是因為1986年7月號的《生活》雜誌上的一段文字，這點我們已經在之前介紹過了。
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| 歡迎來到猶他州 |
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| 歡迎來到內華達50號公路 |
在旅遊介紹方面，我是一個吹毛求疵到了極點的人。由於每個提到「孤獨公路」的人──包含網紅、旅遊書、以及內華達旅遊局自身──都會提到1986年7月號的《生活》雜誌，並且引用了雜誌裡對孤獨公路的介紹，所以我真的跑去買了這本雜誌（今天這個網路發達的時代，要買本幾十年前的雜誌並非很難的事情），看看到底寫了些什麼內容。在我的想像中，應該能看到一篇專門介紹「孤獨公路」的文章，而後人引用的只是其中的一小段，但事實並非如此。原來，整本雜誌中關於「孤獨公路」的介紹，僅僅是在這篇名為《美國之最－誇張的說，特別的人以及讓人驚豔的地點（America The Most – Superlatively speaking, some special people and surprising places）》的文章中的一小段。
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| 1986年7月號的《生活》雜誌 |
這篇文章連上照片跟廣告總共有10頁，其中廣告佔了3個整頁，而非廣告頁中照片佔了版面的85%。文章總共提到了12樣美國之最，而「最孤獨的公路」是其中一樣。如果對這12樣1986年時的美國之最有興趣，可以參考下面的圖片，你會發現所謂孤獨公路的篇幅有多小，後人也並非只引用了其中一段，而是將整個介紹完整複製。這樣看來，「孤獨公路」不太可能是因為《生活》雜誌的介紹而出名，我認為還是靠各方的努力推廣宣導，它才能夠成為一條完整的旅遊道路。
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| 美國之最－誇張的說，特別的人以及讓人驚豔的地點 |
在貝克郵局取得郵戳，它的對面就是「大盆地遊客中心（Great Basin Visitor Center）」。我覺得這應該是國家公園的遊客中心之一，但它又位在國家公園之外，無論如何，就讓我們按照2009年參加雄獅旅遊時老油條導遊的教導，每到一個國家公園，先到它的「遊客中心──VI"J"ITER Center」看個影片、蓋個章吧。
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| 貝克郵戳 |
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| 大盆地國家公園紀念章 |
全美國聯邦土地占比超過2位數的州有15個，其中只有佛羅里達（13.25%）跟新罕布什爾（13.85%）位於東部，這跟當年加入聯邦的規則有關，這裡暫不細說。剩下的13個州都在西部地區，分別是內華達（84.94%）、猶他（64.9%）、愛達荷（61.63%）、阿拉斯加（61.24%）、奧勒岡（52.95%）、懷俄明（48.14%）、加州（45.77%）、亞利桑那（38.61%）、科羅拉多（35.9%）、新墨西哥（34.7%）、蒙大拿（28.95%）、華盛頓（28.52%）、以及夏威夷（19.99%）。若以面積來說，阿拉斯加面積最大，聯邦擁有阿拉斯加州223,803,098英畝（約90萬5千7百平方公里）的土地，再下來就是內華達州的59,681,502英畝（約24萬1千5百平方公里）。
國家公園數呢？我們來看看這15個州分別有多少個國家公園：內華達1個；猶他5個；愛達荷0個；阿拉斯加8個；奧勒岡1個；懷俄明2個；加州9個；亞利桑那3個；科羅拉多4個；新墨西哥2個；蒙大拿1個；華盛頓3個；夏威夷2個；新罕布什爾0個；佛羅里達3個 。雖然因為「黃石國家公園」跨越了愛達荷、蒙大拿、以及懷俄明3個州，有人因此算愛達荷有一個國家公園，蒙大拿有兩個，但考慮到黃石大部分的園區都在懷俄明州，我不想重複計算，所以只算在懷俄明州內。
2組數據看下來，我才能夠感覺到內華達州的國家公園比例真的不高，似乎在這片廣袌的土地上，確實沒有什麼獨一無二的事物值得保存。
扯遠了，說回大盆地國家公園。我在2022年跟著途風老砲團旅遊黃石公園跟大堤頓國家公園的遊記中有提過，國家公園的成立都是「保護該區獨有的自然景觀及生態，讓後世子孫仍舊可以看到我們今天所看到的美景」，那麼大盆地國家公園保存的是什麼呢？在考慮這個問題之前，我們可能得先說說「大盆地（Great Basin）」是什麼。
所謂的大盆地，並非單指大盆地國家公園77,180英畝（約312平方公里）這麼一小塊地方，而是一片覆蓋了幾乎整個內華達州、大半個猶他州、以及部分奧勒岡、愛達荷州、懷俄明州、和加州的一片巨大土地。它是北美最大的內流盆地，乾旱貧脊，地形複雜而多變，包括了北美海拔最低的惡水盆地（Badwater Basin，位於加州死亡谷國家公園）以及美國本土海拔最高的惠特尼峰（Mount Whitney，位於加州內華達山脈）。大盆地國家公園設立的目的是為了保護大盆地內特有的自然景觀，但總不可能弄一個將整個大盆地都包含在內的國家公園，倘若如此，別說內華達州不復存在，猶他和奧勒岡可能也都得收歸國有。
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| 大盆地範圍 |
大盆地國家公園內最早被聯邦規劃保護的區域是「利曼洞窟（Lehman Caves）」。它因為罕見的鐘乳石造型──盾（Shields）──而得到聯邦政府重視，於1922年被哈汀總統規劃為國家保護區（National Monument）。盾形鐘乳石結構由兩塊大致圓形的石灰岩板像壓扁的蛤殼一樣固定在一起，下板上通常掛著優雅的鐘乳石和帷幔。也有人說可以用夾心餅乾的原理去思考盾造型結構。上下兩片圓板是兩片餅乾，垂下的鐘乳石和帷幔則像是受到擠壓而流出來的夾心。盾造型結構在洞窟中比較少見，而利曼洞窟內目前已知的大約有400至500個這樣的盾造型結構，所以被指定為保護區域並不奇怪。
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| 來自大盆地國家公園FB官方帳戶的盾型鐘乳石結構介紹 |
到了1986年，雷根總統擴大了對利曼洞窟周圍地區的保護，於10月27日將其周圍300多平方公里的地區指定為國家公園，園區內還包括了世界上已知最長壽生物之一的「大盆地狐尾松（Great Basin Bristlecone Pine）」、美國最南端的冰川「惠勒峰冰川（Wheeler Peak Glacier）」等。大盆地國家公園同時還擁有美國本土最黑暗的天空，被「暗夜國際（Dark Sky International）」認可為美國首屈一指的國際暗夜公園之一。
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| 國際暗夜公園 |
首先，利曼洞窟的導覽最少得在一個月前預訂，而我們錯過了預定時機。我剛開始排行程時，因為不準備在大盆地國家公園上花太多時間，所以並沒有考慮利曼洞窟的導覽，畢竟我們曾經去過不少鐘乳石洞，覺得大概都很類似。等到我發現利曼洞窟有特殊的盾型結構而想參觀時，票已經全部售罄，而且現場也不開放候補，因此我們此行沒能參觀利曼洞窟。
另外，我們也沒能看到世上最古老的樹木──大盆地狐尾松。大盆地狐尾松的學名為「Pinus longaeva」，意思是「很古老的松屬」，以顯示出它是松屬中非常長壽的一支，平均年齡大概在2千歲左右。目前所知最老的一棵大盆地狐尾松將近4,860歲，名為「瑪土撒拉（Methuselah）」。瑪土撒拉是《希伯來聖經》中亞當的7世孫，也是世界上最長壽的人，據說活了969年，比我們中國的彭祖還多了一百多年。「瑪土撒拉」並不生長在大盆地國家公園內，而是在加州。
大盆地狐尾松生長在海拔9千至1萬1千英尺的高度，所以在公園中要抵達它的生長區域其實沒有那麼容易。要沿著蜿蜒的「惠勒山景觀道路」開幾英里，再沿著「Britlecone, Alpine Lake, and Sky Inland Forest Trail」步行一段才能看到這些珍奇異樹。我們去的時間雖然已經是5月中旬，但今年雪融的較慢，所以山上的雪線還是很低，「惠勒山景觀道路」只開放到「馬瑟觀景台（Mather Overlook Montane）」。如果要從這裡走到狐尾松的生長區域，來回起碼要3、4個小時，困難度也稍高，由於我們並沒有準備走步道的鞋子，所以不可能去做這種挑戰。
大盆地狐尾松最為人熟知的形象就是一大堆扭曲、粗糙的「四肢」，由一根粗短的樹幹支撐，並固定在露出地面的岩石上（如下圖），形狀很像現代舞舞者扭曲的模樣。樹幹上大都沒有樹皮，看起來就像是歷經了諸多天劫的妖物，繼續頑強的苟活、修練，只為終有一日得道成仙。我沒能親眼見到這種樹木，但我看著照片時不禁在想，如果晚上來到狐尾松的生長地，扭曲的樹幹在滿天星斗的夜空下，這種荒涼，不就像是聖經裡形容的景色嗎？
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| 大盆地狐尾松（照片取自國家公園官網） |
我們這次唯一停留的地點是「馬瑟觀景台（Mather Overlook），這是以國家公園管理局第一任局長「史蒂芬．馬瑟（Stephen T. Mather）」的名字所命名。幾乎每個國家公園都有「馬瑟觀景點」，一般來說，「馬瑟觀景點」都位於公園內最好抵達，而且景色最優美的地方；換句話說，就是人最多的地方，比如說大峽谷國家公園的「馬瑟點（Mather Point）」，到大峽谷的人一定會去那裡，所以一年四季擠滿了人，很難找到好位置拍照。不過大盆地國家公園是美國本土最少人造訪的國家公園，所以不用擔心拍照問題。在大盆地國家公園內的「馬瑟觀景台」，可以清楚地看到海拔13,065 英尺的惠勒峰，整片風景看起來還是挺壯觀的。
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| 馬瑟觀景台景色 |
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| 馬瑟觀景台景色 |
就這樣，我們的大盆地國家公園之旅結束了。不過在動身返回伊利之前，我們還是決定去利曼洞窟遊客中心碰碰運氣，看是否有人臨時取消導覽，讓我們可以補位進去。遊客中心工作人員的回答直接了當，就是「不行」，即使臨時有人取消導覽，公園方面也會任由位置空著，而不會進行補位，原因不明。沒辦法，我們只好在此買點紀念品，算是來走過一遭吧。
我注意到遊客中心販售的磁鐵中有一個是梵谷的「星夜（The Starry Night）」，只是下方的城鎮改成了大盆地國家公園。自從去了荷蘭之後，我變得非常喜歡梵谷的畫作，尤其是「夜晚露天咖啡座（Café Terrace at Night）」、「麥田群鴉（Wheat Field with Crows）」、以及「星夜」這三幅畫，而這三幅畫的共通之處就是都有星空。所以我當場決定購買這塊磁鐵。這麼一說，我在2021年去大峽谷時也買過一塊類似的磁鐵，當然，星夜的下方是大峽谷國家公園。不過這倒是讓我想到大峽谷國家公園也是國際暗夜公園之一，既然如此，這個「星夜」磁鐵是否是一個系列，囊括了所有被認可為國際暗夜公園的國家公園呢？
看來不是。我之後又找到了一塊以「星夜」為背景的「白沙國家公園（White Sand National Plark）」磁鐵，但白沙國家公園並非國際暗夜公園，所以這個推測應該是錯誤的。無論如何，我想我之後還是會繼續收集「星夜」下的國家公園系列磁鐵。
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| 星夜系列國家公園磁鐵 |
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