上午在旅館餐廳吃完早餐後，8點準時在旅館停車場的遊覽車集合。今天的第一個行程是位於加州和亞利桑那州的邊界城市──尖針市，距離巴斯托大概144英哩。尖針市的景點共有3 處，分別為：厄爾加賽斯酒店、尖針市劇院以及克萊普爾百貨店。
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| 尖針市 |
厄爾加賽斯酒店（El Garces）
厄爾加賽斯酒店曾經是佛雷德．哈維企業旗下的豪華旅館，活躍於鐵路的黃金時代。二戰以後，汽車取代了火車，這些鐵路旅館、餐廳也逐漸沒落。1949年秋天，厄爾加賽斯酒店正式關閉。如今厄爾加賽斯酒店的建築所有權屬於尖針市市政府，但由民間團體「厄爾加賽斯之友會」負責經營。我曾經對厄爾加賽斯酒店做過一些介紹，內容在《2023年母親大壽大峽谷南緣之旅 - 尖針市》這篇遊記中，這裡就不再重複之前已經說過的內容。
厄爾加賽斯酒店跟66號路的緣分並不深，它的故事主要與AT&SF鐵路，以及與AT&SF息息相關的「佛雷德．哈維企業」有關。而關於哈維的故事，我也在2021和2023年的大峽谷遊記做過比較詳細的介紹。厄爾加賽斯酒店原則上不對外開放，只有幾間已經修復的廳室會做為活動場地出租，這次它是作為「2025年加州開放日」的一部分，因此有專人帶領參觀。不過我們2023年經過尖針市時剛好碰上厄爾加賽斯之友會在此地開會，交流後破例得到過參觀的機會，所以已經參觀過其內部設施。
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| 厄爾加賽斯酒店 |
這次在參觀室外的噴水池區域時，導覽特地指出刻有曾在此工作過的哈維女郎名字的地磚，其中有一位是他的祖母。
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| 刻有哈維女郎名字的磚塊 |
為了本次活動，尖針市還請來本地一位「莫哈維族（Mohave）」原住民，為我們介紹這塊土地上古老原住民的故事。莫哈維人原本居住在莫哈維沙漠和科羅拉多河沿岸，他們認為是「瑪斯塔姆霍（Mastamho）」將這片土地賜予了他們。「瑪斯塔姆霍」是創世神靈「瑪塔維利亞（Matavilya）」之子，祂還有個姊姊「瑪薩（Maatha）」（又叫「蛙女（Frog Woman）」），以及一個弟弟「卡塔爾（Kaatar）」。創世神靈瑪塔維利亞因冒犯蛙女而遭其殺害，此後瑪斯塔姆霍接管了世界。他創造出河流、土地以及動物、植物，並教導莫哈維人生存方式，保護他們免於滅亡。據說如果在科羅拉多河邊看到老鷹，就是瑪斯塔姆霍在巡視祂的領地。
原住民先生最後為我們帶來兩首歌曲，他的女兒還出來跟著跳舞。據說本來應該要唱4首，因為4可以組成鑽石的形狀，在他們族裡是完整的意思，但因為我們時間不夠，無法唱滿4首，又不能是奇數，因為奇數地代表不完整、不和諧、不幸運，所以最後唱了兩首。
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| 莫哈維族的歌曲 |
導覽最後結束在一間還在整修中的大廳。這裡被稱之為「午餐室」，是以前火車到站時旅客用餐的哈維餐廳。地板上一塊塊的菱形圖案是以前高腳椅所在的位置，圍繞著吧檯。火車抵達前，客人們的選餐便會用電報的方式送達哈維餐廳，所以客人一到就會被帶到指定位置入座，所有的餐具都已擺放整齊，熱騰騰的美味餐點隨即送上。牆上貼的磁磚來自義大利，鋼琴是仿製品。大廳裡擺了很多人物看板，有Blue Brothers、貓王、瑪麗蓮夢露等。其中最大的是史奴比家族的「史派克」，我之前曾解釋過牠跟尖針市的關係。
看得出來，這個大廳離完成還差得很遠，但如果真的能整修完成，想必能成為一個歷史文化熱點。
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| 午餐室 |
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| 義大利牆磚 |
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| 史派克 |
尖針市劇院（Needles Theater）
尖針市劇院位於百老匯街（Broadway）與F街交叉口的東南角。記得我們上次來尖針市時，在尖針市歷史紀念館中看到過這棟建築物的介紹，不過上面說這裡曾是共濟會尖針市326分會的會所。這棟建築物完成於1929年，樓下是一間有700張座位的劇院，樓上則是共濟會所。1930年3月10日劇院正式開幕，首次播放的電影是查爾斯．金（Charles King）的《Chasing Rainbows》。兩天後，326分會在樓上舉行首次聚會。
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| 尖針市劇院 |
尖針市劇院一直持續經營到1992年，後因一場大火造成建築嚴重損毀，因此歇業關門。1997年11月，共濟會將空置的建築捐給了針尖市，尖針市商會接著通過了4百萬美元的預算對劇院進行修復。工程從2002年展開，但之後由於修復費用遠超出市府預算，所以商會又在2006年將其出售。尖針市劇院此後多次轉手。之間曾有擁有者為其做了一個鐵皮屋頂，但在約10年前的颶風中，屋頂被整個掀掉。如今的擁有者──「尖針市劇院之友會（Friends of the Needles Theatre）」在風災後接手了尖針市劇院，花了5年才取得修復執照，將屋頂恢復成會所原本的模樣。目前劇院內部的狀況依舊非常糟糕，離修復還有很長的路要走。
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| 劇院內部 |
克萊普爾百貨店（Claypool Building）
克萊普爾百貨店位於百老匯街跟E街的交叉口。它開幕於1930年，並且一直持續經營到2002年。雖然如今的尖針市是加州與亞利桑那州邊界的一個不起眼的小鎮，但從克萊普爾百貨店建築的設計與規模可以看得出來這裡過去相當繁華。百貨店關門後，建築物被捐給了帕洛．佛迪斯學院（Palo Verdes College），如今是該學院的尖針市教育中心。據說，當年開了這間克萊普爾百貨店的克萊普爾家族跟第一個探索大峽谷的美國探險家約翰．包威爾（John Wesley Powell）的家族有很深的交情，因此他們還曾從包威爾家族手中得到過原始版本的大峽谷地圖。這張地圖如今被收藏在加州大學聖伯汀諾分校中。
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| 克萊普爾百貨店 |
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| 帕洛．佛迪斯學院的尖針市教育中心 |
離開尖針市後，我們沿著40號往回走，來到66號路上的著名鬼鎮之一──安伯伊（Amboy）。
羅伊汽車旅館及咖啡館（Roy’ s Motel & Café）
安伯伊的「羅伊汽車旅館及咖啡館」（下面簡稱「羅伊咖啡館」）大概是加州66號路東段最受歡迎的景點。它高聳的招牌和門前馬路漆著的66號路標誌，加上荒涼的背景，幾乎可以說是整個路段最適合拍照打卡的地點。不過這裡雖然荒涼，但因為是66號路上的重要景點，所以來往車輛依舊不少，而又因為荒涼的關係，過往的車輛車速很快，因此拍照要格外注意安全，否則快門捕捉到的可能就不是66號路美照，而是66號路遺照了。
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| 羅伊汽車旅館及咖啡館 |
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| 羅伊咖啡館前的66號路 |
我一直以為自己寫過羅伊咖啡館的故事，結果發現我只有很簡單地敘述了路過此地的情形，對於商店本身沒有做任何介紹。那麼趁著這個機會，就簡單地介紹一下這個加州66號路東段最著名的景點吧。
安伯伊最早是一個採礦營地，開始於1858年。 1883年，加州第一條鐵路穿過這一地區。由於當年的蒸汽火車頭每15至30英哩就要補水，而將水箱灌滿大概需要半小時左右，所以乘客便會趁機下車找地方休息跟用餐。如此一來，車站周圍便會出現商家，逐漸發展出城鎮。安伯伊也按照這個模式，漸漸聚起了人潮。
順帶一提，安伯伊車站是「大西洋及太平洋鐵路公司（Atlantic & Pacific Railroad）」從這裡到尖針市之間按字母順序命名的系列車站中的第一座，其他還有Bristol（後來的Chambless）、Cadiz、Danby、Essex、Fenner、Goffs、Homer、Ibex和Java等。
安伯伊在1903年有了自己的學校。這是一棟木造建築物，位於城鎮西南側的鐵路旁。學校只有兩間教室，一間供一至四年級學生使用，另一間供五至八年級學生使用。八年級學生畢業後，會升上位於尖針市的高中。校園大約在1950至1960年代被遷至目前的位置，也就是羅伊咖啡館東側。舊校園目前已經完全消失，一棟建築物都沒有殘留下來。新的校園一直使用到了1991年，最後因學生人數嚴重不足而關閉，如今還能看到大門和校舍的遺跡。
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| 安伯伊學園的大門 |
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| 66號路安伯伊到尖針市 |
為了降低旅途風險，公路旅行者自然會沿著鐵路前進。鐵路邊的治安相對較好，在鐵路車站邊的城鎮也可以休息與進行補給。另一方面，當年汽車的動力也不像今天這麼強大，能輕易翻山越嶺，必須找坡度較低的地方穿過山脈，這點也跟鐵路重疊。66號路沒落以後，這些小鎮幾乎都成了鬼鎮，所以如果只是為了「走完」66號路的話，很可能會直接將它們跳過，那也就無法注意到背後的歷史故事。
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| 危險標誌已經成了博物館的展品 |
1924年，此時66號路還沒「正式」誕生。一位名叫羅伊．克勞爾（Roy Crowl）的人帶著家人沿著公路前往洛杉磯，但他們的車子不幸地在安伯伊拋錨了。由於羅伊無力支付修車費，一家人被困在此地。羅伊先從事了技工工作，之後又到薩爾圖斯（Saltus）的「加州岩鹽公司（California Rock Salt）」擔任拖纜操作員，而他的妻子菲爾瑪（Velma）則開始在安伯伊的一家餐廳擔任廚師．一家人就在此地安頓下來。1938年，羅伊在66號公路旁開了一間加油站及修車廠，取名為「羅伊車庫（Roy’s Garage）」。兩年後，他發現66號路的巨大商機，於是跟女婿「赫爾曼＂壞小子＂伯里斯（Herman "Buster" Burris）」聯手，將加油站和修車廠拓展為一個包含了加油站、修車廠、咖啡廳、以及過夜小木屋的營地。
壞小子伯里斯是安伯伊的名人，他幾乎憑藉著一己之力打造了安伯伊大部分現代化的基礎設施，包括飛機場、學校、便利商店，甚至是郵局。據說他還親自沿路架設電線桿，將電從巴斯托接到安伯伊。
戰後的1950年代是安伯伊的高速發展期。此時許多年輕人沿著66號公路「找樂子」，來往交通頻繁，羅伊咖啡館的生意也欣欣向榮。1959年，羅伊決定退休，生意由伯里斯接手。伯里斯為羅伊咖啡館進行了一些升級。他在咖啡館前豎立了一個高達50英尺的霓虹燈招牌，外型看起來像個迴旋鏢，對於接近安伯伊的人來說，從數英里外就能看到。
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| 高50英尺的霓虹燈招牌 |
除此之外，伯里斯也為汽車旅館建造了「古奇風格（Googie Architecture）」的新接待大廳。古奇風格是未來主義建築的一種，受到汽車文化、噴射機、太空和核子等50年代初期新奇科技的影響，反映了當時在美國流行的「流奢（populuxe）」美學。所謂「流奢」，就是「流行（Popular）」與「奢華（Luxury）」的組合。古奇風格建築採用玻璃、鋼鐵和霓虹燈等元素，並大量使用象徵「動感」的設計，包括迴力鏢、飛碟、拋物線、原子軌道，以及其他自由形態，充分反映出當時的美國社會對太空時代的著迷，以及市場上對未來主義設計的重視與強調。
1959年除夕，招牌的霓虹燈第一次點亮，這是安伯伊的光輝時代。
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| 古奇風格接待大廳 |
不過安伯伊有個很大的問題，而且這個問題至今也無法解決，那就是淨水。安伯伊的周圍都是鹽礦，每次下雨，氯化鈉就會滲入地下，使地下水的鹽含量比海水高出數倍，無法飲用，甚至都不能拿來當廁所用水。因此安伯伊的淨水完全要靠卡車或火車從外面運來，價格高昂。在66號路的光輝年代，想在羅伊咖啡館用餐可不便宜。
就跟66號路上大部分的城鎮一樣，40號州際公路的出現也為安伯伊敲響了喪鐘。1972年， 40號州際公路開通，它從安伯伊北邊約10英哩的地方通過，徹底取代了這段66號路的功能。據伯里斯本人所說，40號州際公路開通當天，他的生意「完全歸零」。1977年，羅伊過世，伯里斯維持著慘澹的經營，為偶爾需要加油的路過旅客提供有限的服務。但伯里斯對那些吵鬧的摩托車手、長髮嬉皮和要求過分的客人非常感冒，會直接拿著獵槍將他們趕出小鎮，久而久之，大家更不敢造訪。隨著安伯伊的不斷沒落，羅伊咖啡館成為了鎮上除郵局外唯一的非住宅設施，整個小鎮的產業也幾乎全歸伯里斯所有。
1995年，紐約攝影師提莫西．懷特（Timothy White）看上了安伯伊的攝影價值，於是從伯里斯手中租下了整個小鎮，到了2000年2月，更進一步以71萬美元的價格將其買下。懷特確實在此拍出了一些膾炙人口的作品，但為了便於電影拍攝，他刻意將小鎮維持在「古老殘破」的狀態，所以始終無法促進該地的商業發展，2003年，懷特決定將小鎮出售，但由於始終無人問津，懷特只有直接放棄產權。2005年2月，安伯伊的產權歸還給了伯里斯的遺孀貝西（Bessie）。（伯里斯已於2000年離世，）
2005年5月3日，來自加州的日裔二代美國人「大倉艾爾伯特（Albert Okura）」──也就是我之前遊記中提到過的「雞大爺」──以42.5萬美元的價格從貝西手中買下安伯伊。他承諾修復羅伊咖啡館，在保留其原有的66號公路風格前提下重新開放，並建立一座展示安伯伊歷史的博物館。雞大爺是加州「皇烤雞店（Juan Pollo）」的創始人，同時也是聖伯汀諾市「麥當勞一號店博物館（The First McDonald's）」的擁有者，所以在餐廳和博物館方面都有經驗，乍聽起來這個項目不是難事。但雞大爺在恢復安伯伊的電力和供水方面面臨極大的挑戰。安伯伊大部分的基礎設施都是由伯里斯親自鋪設的，不符合現行的建築規範，若要讓這些設施符合行規範，那幾乎等於要將整個城鎮打掉重建。基於這個難點，雞大爺直到2023年過世前都無法完成心願。
儘管如此，羅伊咖啡館本身仍在2008年開業，不過因為缺乏自來水，咖啡館的廚房一直關閉，僅僅只是一間小賣店而已。至於加油站的部分，由於運輸成本昂貴，汽油價格要比周圍城市貴上20%，因此，許多因錯過之前大城市的加油站而被迫在此處加油的遊客經常抱怨自己被剝了一層皮。而且這些加油機型號老舊，必須由店員操作，所以一不能自助，二不能24小時營業，也讓很多遊客抱怨連連。當然，會抱怨的人多半不是在走66號路的人，而是告訴別人自己在走66號路的人。
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| 羅伊咖啡館的老式加油槍 |
安伯伊重建工作的另一個重大成就發生在2019年11月16日。當天下午5點，數以百計的66號公路愛好者齊聚在羅伊咖啡店，見證咖啡店那座高50英尺的霓虹燈招牌再次點亮。除了一般開車的人之外，還有不少人自駕著小飛機前來參與盛會。據說，當天加州、亞利桑那、新墨西哥、還有德州4州的66號路歷史協會會長都趕來共襄盛舉。這塊霓虹燈招牌自1980年代初熄滅後，將近40年不曾點亮，因此它的重新點燃，就象徵著66號路的復甦，也難怪會引起這麼大的轟動。可惜的是，從2019年至今，安伯伊的重建工作並沒有太大進展。
雞大爺過世後，安伯伊的重建工作就由他的兒子「大倉凱爾（Kyle Okura）」接手。為了感念雞大爺對安伯伊的付出，人們在羅伊咖啡館對面為他建立了一個紀念碑。我們這次只有搭乘遊覽車很快地從紀念碑旁開過，沒有機會下車靠近拍照。據說立在紀念碑上方的金色徽章是雞大爺家的家徽，我個人覺得像是個「倉」字，所以應該不是我們認知中的「家徽」，而是他為自己設計的徽章。
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| 雞大爺紀念碑 |
加州66號路歷史協會的核骨幹成員之一「肯．拉奇（Ken Large）」是羅伊咖啡館現在的營運及物流主管。他與女兒「妮可．西利（Nicole Healy）」一起經營著羅伊咖啡館，並與大倉凱爾合作，全心投入安伯伊的重建工作。他們希望在明年66號路一百周年慶時，能讓五間小木屋中的至少兩間恢復狀態，迎接賓客。從肯的介紹聽來，這些小木屋將包含臥室和現代化浴室，配有花崗岩檯面吧檯、硬木風格地板，並有網路和有線電視。不過以我所看到的小木屋現狀來看，明年能重新開放的機率可說是微乎其微。
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| 小屋內部狀況 |
淨水、電、汙水處理…這些都是安伯伊重建所面臨的巨大問題。如今正值66號路百年慶，如果真的要重建安伯伊，只怕這是最有可能，甚至也是最後的機會了。如果66號路上的老城鎮──或者66號路本身──無法在這波熱潮中復興，那大概也只有與美國的傳統價值一同腐朽。
我們在羅伊咖啡館享用午餐，餐點包含了一份熱狗、一包洋芋片、以及一瓶飲料，售價25美元。因為廚房仍然無法使用，所以午餐的熱狗是妮可在室外用瓦斯爐烤肉架製作的。吃飯期間，肯為我們介紹了羅伊咖啡館以及安伯伊的復興計畫跟階段任務；飯後妮可則帶我們參觀了旅館接待大廳以及居住小屋。這應該是我第4次造訪羅伊咖啡館，總算有機未進入接待大廳一窺其真面目啊。
大廳裡擺放了一幅伯里斯和貝西的畫像，是貝西在兩人結婚那天所繪製的。大廳後方有個居住空間，據說還能使用，所以如果真的明年想開放貴賓入住的話，我覺得這裡比較有可能。小屋實在離修復到能入住的狀態差太遠了。不過有一點可以確定，那就是大廳後面的酒吧已經完全是可以使用的狀態。可惜我們的餐費裡沒有包酒，而且這裡面沒有冷氣，非常悶熱，我想此時此刻應該不會有人想在這邊喝一杯。肯在我們參觀時開玩笑說道：「你們知道1940年代的豪華旅館沒有冷氣（Air Conditioning），所以主打＂我們有冷空氣（Air Cooling）＂，一種用大電扇吹過浸水的墊子以降低溫度的方式。而真的有冷氣的旅館，則會使用＂Refrigeration＂或是＂Refrigerated Air＂等字眼，以強調是真正用壓縮機製冷的冷氣。」
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| 接待大廳 |
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| 接待大廳內的酒吧 |
離開羅伊咖啡館後，妮可還帶我們去參觀了安伯伊的「聖雷蒙教堂（St. Raymond’s Church）」。這是一個我之前完全不知道的景點（如果它算是景點的話）。聖雷蒙教堂是一所廢棄的天主教堂，其歷史可以回溯至1950年。
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| 聖雷蒙教堂 |
1950年代初，安伯伊大概有40戶天主教家庭，大多數在鐵路或鹽礦工作。為了服務這些家庭，聖地牙哥主教區於1950年在此地成立了「聖布里奇教區（Saint Bridget Parish）」。一年後，教區改名為「聖雷蒙教區」。
教區的第一位神父是「派屈克．馬龍神父（Patrick Malone）」，他租用了一間民宅作為住所和臨時教堂，在此地進行講道和舉辦彌撒。教區不久後得到了本地的「大地主」羅伊．克勞爾捐贈的一塊土地，用於興建教堂。1950年3月，馬龍神父得知芝加哥的「天主教推廣協會（Catholic Extension Society in Chicago）」願意為興建教堂提供經費。教堂在第二任神父「約瑟夫．史塔德勒（Joseph Stadler）」在任時期動工，建材為混凝土。
教堂建設期間，教區迎來了第三任神父「利奧．漢利（Leo Hanleyg）」。漢利神父來自於芝加哥。他初到安伯伊時深感沮喪，因為這裡實在荒涼，而且教區經費嚴重不足。但在舉辦了第一次彌撒後，他的想法完全改變。漢利神父回憶道：「我看到了那些孩子和他們的需求。我不想食言，不想讓他們失望。」在鹽礦主管的夫人「弗蘭西斯．史坦普（Frances Staple）」以及一眾信徒的幫助下，教堂終於在1951年3月完工，內部可容納約100人。3月8日，博迪主教（Bishop Buddy）來此舉行了教堂落成典禮，並為第一批年輕人舉辦「堅振聖事（Confirmation）」。
即使有當地民眾的全力幫助，聖雷蒙教區還是一直飽受資金短缺的困擾，漢利神父因此幾乎每年都會回到芝加哥進行募款活動。漢利神父離開後，聖雷蒙教區又迎來過9位神父。在此期間，位於附近城市「拉德洛（Ludlow）」的「聖米迦勒教堂（Saint Michael’s Church）」也隸屬於該教區的管轄之下。1970年8月3日，由於當地人口大量流失，教堂難以繼續經營，因此當時的住持「阿達爾伯特．科爾瓦斯基神父（Adalbert Kowalski）」決定將教堂關閉。1981年，產權歸還給克勞爾家族。
教堂內部的狀況令人意外地好。祭壇後的壁畫，作者與主題都不詳，但妮可指出這裡正是「安立奎．以格雷西亞斯（Enrique Iglesias）」的MV《Hero》中，他和「珍妮佛．洛芙．休伊特（Jennifer Love Hewitt）」擁吻的地方。事實上，那支MV大部分的場景都是在安伯伊拍攝的，我將MV的Youtube連結放在下面。半廢棄的聖雷蒙教堂曾遭人──不知道是遊民還是路過的小混混──闖入破壞，門板被拆了下來，窗戶被打破，壁畫上也被塗鴉，所以現在窗戶大都用木板封閉起來。
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| 教堂內部 |
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| 祭壇壁畫 |
呼，終於寫完安伯伊的內容了。接下來是本日的最後一站──「嗶嗶鳥休息站」遺址。
嗶嗶鳥休息站遺址（Road Runner’s Retreat）
Road Runner字典上的翻譯是「走鵑」，牠不擅長飛行，通常喜好沿著道路奔跑或穿梭於灌木叢中。不過我個人喜歡叫牠「嗶嗶鳥」。因為牠就是華納兄弟的「瘋狂曲調（Looney Tunes）」卡通系列中《威利狼與嗶嗶鳥（Wile E. Coyote & Road Runner Compilation）》那隻成天發出嗶嗶聲，跑得飛快的鳥。嗶嗶鳥在美國西南部和墨西哥很常見。我們有一次在鳳凰城近郊的「Verrado」小城區吃飯時，就看到嗶嗶鳥從窗外跑過。
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| 威利狼與嗶嗶鳥 |
嗶嗶鳥休息站位於安伯伊以東約10英哩，行政區域上屬於「錢伯勒斯（Chambless）」小鎮，但在66號路的光輝時期，店主「杜克．道森（Duke Dotson）」卻喜歡將這裡稱之為東安伯伊。
嗶嗶鳥休息站的首任擁有者是「羅伊．圖爾（Roy Tull）」。他原本是名卡車司機。1961年，他在子女都長大，自己也是半退休狀態後，便跟妻子海倫（Helen）來到此地，買下了40英畝的土地，計畫打造一個尖針市與巴斯托之間的補給站。羅伊和海倫先蓋了一棟古奇式建築的小餐廳，但在開業後不久，他們便將產業賣給了來自蒙特克萊爾（Montclair）的「杜克．道森」。
道森於1962年接手了休息站，隔年便帶著家人搬到此地，住進了停在餐廳後面的移動房屋中。據杜克．道森的兒子「小杜克．道森（Duke Dotson Jr.）」回憶說，他剛六年級畢業，全家便搬到到這裡。父親立刻讓他繫上圍裙開始收拾桌子。他說，從安大略搬到沙漠中的這個地方，讓他感覺人生根本走到了盡頭。
接下來的數年，道森除了小餐館之外，還增加了加油站、修車廠跟拖車服務，事業弄得有聲有色。1965年，他模仿了羅伊咖啡館的做法，在門前立起了高大的霓虹燈招牌。招牌的主角是一隻嗶嗶鳥，牠腿上的霓虹燈會交互閃爍，看起來好像在奔跑一般。
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| 嗶嗶鳥休息站招牌 |
1972年40號高速公路出現後，錢伯勒斯也跟安伯伊一樣，來往的過客幾乎一夜消失。小杜克．道森感嘆地說：「真的就跟《汽車總動員（Cars）》那部卡通說的一模一樣。前天我們還生意興隆，餐廳裡坐滿了人，但一覺醒來，就好像有人突然把水龍頭關上，路上遊客全不見了。」嗶嗶鳥休息站苦撐到1973年，最終還是難逃倒閉的命運。
比爾．羅斯．墨菲（Bill Ross Murphy）在休息站倒閉後不久將它從道森手中買下，他不打算將它重新開業，只是盡可能地維護它。1986年，嗶嗶鳥休息站曾出現在道奇汽車（Dodge）「Daytona」的廣告中。休息站的餐廳在廣告裡以「高速公路餐廳（Expressway Diner）」的名字出現，餐廳前的跑道──我一度以為是飛機跑道──也是為了那支廣告所鋪設的。廣告的Youtube連結如下：https://www.youtube.com/watch?v=reksANYEOI4
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| 為了拍廣告而鋪設的道路，在為我們導覽的是貝絲．莫瑞 |
產業現任擁有者之一的「萊恩．安德森（Ryan Anderson）」說，雖然他在66號路沒落後才出生，但他熱愛66號路，也一直記得兒時跟著祖父和父親在嗶嗶鳥休息站度過的美好時光。如今，萊恩跟加州66號路歷史協會的骨幹成員貝絲．莫瑞（Beth Murray）密切合作，進行霓虹燈招牌的修復工作，並時常組織志工對場地進行清理。不幸地是，嗶嗶鳥休息站的餐廳在2020年7月30日因一場意外的火災整個燒毀，如今只剩下一面外牆殘存，讓萊恩、貝絲跟所有參與過活動的志工難過不已。
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| 被燒毀的嗶嗶鳥休息站餐廳 |
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| 被燒毀的嗶嗶鳥休息站餐廳 |
不過也有好消息。2019 年，在羅伊咖啡館招牌點亮儀式的同一天晚上，有人試著給嗶嗶鳥休息站的霓虹燈招牌通了電，結果部分區域竟然亮了起來。這個發現讓業主跟志工們異常興奮，立刻著手推動修復計畫。經過幾年的努力，招牌終於在今年完全修復，並預定於11月8日晚間5點舉行點燈儀式。我不確定這次活動會不會像羅伊咖啡館那麼高人氣，不過對於錯過了羅伊咖啡館點燈儀式的我們來說，這次可不希望再錯過了。
第一天的活動大致就是這樣，遊覽車接著將我們載回旅館。
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| 嗶嗶鳥休息站紀念胸針 |
研缽火鍋的製作過程是把研缽烤至燒燙後，倒入莎莎醬研磨出香氣，與此同時，用另一個爐火將各式蔬菜與肉片烤熟並進行調味，再一一放入研缽當中。「Los Domingos」的研缽火鍋一次就是兩人份，售價47美元，裡面有牛排、雞肉、捲了培根的蝦子、西班牙辣香腸、大蔥、好像是仙人掌的蔬菜和帕內拉起司（Panela Cheese）。帕內拉起司不易融化和變形，加熱後雖然會變軟，但通常不會融化成粘稠的質地，而是保留其形狀。我們以前好像沒有吃過這種起司，說真的，乍一看還以為是魷魚。除了這一缽火鍋，還搭配有墨西哥米飯、豆子、莎莎醬、鱷梨片和玉米餅，兩人吃得脹得要命。
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| 墨西哥研缽火鍋 |
早點休息，養足精神，明天還有不少地方要跑呢。
本篇遊記完成於10/11/2025
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